Sud de la France jour 8 : Visite du parc naturel du Verdon
Parmi les espaces naturels que j’ai visités en France, les Alpes font parties des meilleurs endroits mais je dois quand même inclure :
Le parc naturel du Verdon
Le Verdon est un vaste parc naturel qui offre une liste innombrable de randonnées à travers ses gorges et ses montagnes. J’ai acheté un livret comprenant tous les chemins et sentiers possibles dans le parc. Le parc naturel comprend un écosystème varié avec cinq marais, des champs de lavande dans les zones basses, des prairies préalpines et les gorges du Verdon qui atteignent jusqu’à 700 mètres de profondeur et que l’on peut observer depuis plusieurs points de vue autour du parc.
Je suis parti d’Antibes sur la Côte d’Azur en voiture et il m’a fallu un peu plus de 2 heures pour rejoindre les Gorges du Verdon.
J’étais installée dans une maison de campagne dont je ne me souviens plus du nom que j’avais réservée. Cette région reçoit une forte concentration de tourisme. Surtout dans des villes comme Moustiers-Sainte-Marie où il fallait se garer à des kilomètres du centre pour pouvoir la visiter. J’ai donc fait l’impasse sur cette ville après la visite des Baux de Provence.
Moustiers-Sainte-Marie : Départ dans les gorges du Verdon
Le chalet était situé près de Moustiers, dans une zone boisée et isolée. La chambre était à 60 euros la nuit avec petit déjeuner. Ce qui revient à une moyenne de 65 euros pour une chambre dans presque tous les endroits du sud de la France (dans la plupart des cas sans petit déjeuner).
Deux routes principales bordent les gorges du Verdon, l’une au nord et l’autre au sud. Le premier jour, je me dirige vers la route au nord qui offre une vue fantastique sur les gorges du Verdon. En chemin, j’ai trouvé plusieurs campings stationnés au bord de la rivière et je me suis mis en route pour faire un trekking en suivant le livret que j’avais acheté.
La randonnée du Belvédère de Rancoumas
La randonnée s’appelle Belvédère de Rancoumas et passe par le pont de Tusset avant d’atteindre un point de vue sur les gorges à un peu plus de 1000 mètres. Cependant, j’ai essayé de suivre les instructions du livre et je n’ai pas trouvé le bon chemin. Au lieu de cela, j’ai suivi l’itinéraire fait par un bon groupe de personnes préparées à pratiquer le canyoning dans la région. En chemin, j’ai été surprise par un long tunnel et je me suis souvenu que j’avais laissé ma lampe de poche dans la voiture. Je ne pensais pas que d’autres tunnels seraient de la partie, mais les randonneurs présents m’ont dit que les tunnels se succédaient et que certains d’entre eux faisaient parfois plus d’un kilomètre de long. Alors je suis retourné à la voiture et j’ai récupéré ma précieuse lampe.
J’ai traversé les tunnels en sachant que je déviais du chemin initial dans le guide. Cependant, l’endroit était si spécial qu’il valait la peine de continuer. La curiosité de savoir ce qu’il y avait de l’autre côté m’avait attrapée et la vue des gorges profilant l’étroit chemin de la rivière en valait la peine. Après 3 tunnels et quelques kilomètres dans les jambes, j’ai interrogé quelques alpinistes où menait le chemin. Ils m’ont dit que je traversais les gorges du Verdon et qu’il était possible de le traverser complètement, mais seulement si je me levais à 4 heures du matin. J’ai donc regardé la carte qu’ils avaient sur eux et J’ai tout de suite constaté qu’il n’y avait pas d’autres chemin pour continuer la balade. Après un moment j’ai fait marche arrière en direction de la voiture.
A la nuit tombée, j’ai évité Moustiers Sainte Marie car trop bondée. Je n’avais pas envie de chercher une place pendant 20 minutes. Je suis allée dîner dans le village voisin des Salles-sur-Verdon. Situé sur les rives du grand lac de Sainte Croix. L’ambiance était très paisible comparé à Moustiers. J’ai pu trouver un petit coin de sable où les boulistes habitués du village rivalisaient à la pétanque et j’étais stupéfaits de l’ambiance pendant un moment. Quand je voyage, ces choses simples me perdent.
Aux Salles-sur-Verdon, il y a quatre ou cinq restaurants et dans presque tous les cas, les menus sont à environ 20 euros par personne. J’ai dîné et je suis retourné au chalet pour me reposer.
Deuxième jour à Verdon : Le lac de sainte Croix
Lors de ma deuxième journée dans le parc naturel du Verdon, j’ai marché le long du lac de Sainte Croix. Il y avait tellement de touristes que les files d’attente pour louer un canot ou un pédalo semblaient interminables. Pour éviter cette nuée touristique, je me suis dirigée vers les petits sentiers et j’ai regardé la magnifique entrée des gorges vers le lac de Sainte Croix.
Je suis retournée à la voiture et pris la route bordant les gorges cette fois-ci sur la partie sud. Je suis arrivée à un belvédère où il y avait de belles vues sur toute la chaîne de montagnes et sur le profond gouffre dans les gorges. Une clairière dans la forêt était le lieu idéal pour le pique-nique et la sieste digestive.
Dans le calme, je suis retournée en direction du lac de Sainte Croix puis avancée jusqu’à Gréoux les-Bains. Un village paisible au bord du fleuve où je me suis reposée. J’ai tenté ma chance au premier hôtel que j’ai vue et j’ai pris une chambre pour 66 euros sans le petit déjeuner à l’hôtel Le Verdon. C’est un ancien hôtel rénové avec des saunas et des sources thermales, une salle de bal et des réceptionnistes de la vieille école qui vous accompagnent jusqu’à votre chambre. Pourtant c’était un deux étoiles.
Visite de Gréoux-les-bains, que voir dans le village
Gréoux les-Bains dispose d’un petit centre-ville avec un restaurant de choix. Je m’installe donc au Jardin des Lilas, un restaurant un peu isolé avec une belle terrasse. La nourriture est acceptable mais un peu chère pour la qualité et la quantité de ses plats.
Deux jours sont assez peu pour visiter entièrement le parc naturel du Verdon. Les bonnes vibrations que l’endroit m’a données, la nature sauvage, les gorges abruptes, les occasions de pratiquer le canyoning, les multiples promenades que cache le Verdon et les courbes sinueuses de la route m’ont convaincu que bientôt je reviendrai à cet endroit pour en profiter avec plus de calme et loin des foules d’août.
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Conseils pour visiter Wroclaw et sa magnifique place du marché en Pologne
Si vous prévoyez un voyage touristique en Pologne, vous savez certainement que Wroclaw est une étape essentielle.
Lors de mon premier voyage en Pologne, il y a quelques années, je n’ai visité que Cracovie et ses environs que parce que cela faisait partie d’un itinéraire en voiture à travers la République tchèque dans lequel j’ai inclus cette ville polonaise.
Mais lors de mon récent voyage en Pologne, Wroclaw est devenu la première cible d’un voyage au cours duquel j’ai également visité Poznan et Varsovie.
Wroclaw est la capitale de la région de Basse-Silésie.
Avec quelque 700 000 habitants, elle est stratégiquement située pour être incluse dans un itinéraire à travers l’Europe centrale, à environ 140 kilomètres de la frontière allemande.
Elle est également relativement proche de villes très touristiques comme Prague ou Cracovie, déjà mentionnées.
Curiosités historiques de Wroclaw
Les origines historiques de Wroclaw remontent à l’an 1000, quand un archevêché a été établi sur l’île d’Ostrow Tumski.
Mais si la ville de Wroclaw est caractérisée par de nombreux changements au cours de son histoire, avec des noms et des règnes différents, et pour avoir appartenu à quatre pays différents. En fait, elle est aujourd’hui également connue sous le nom de Breslau.
Après la Seconde Guerre mondiale, Wroclaw a dû être reconstruite car la ville était très touchée par la guerre.
Aujourd’hui, WrocLaw est une ville très populaire parmi les étudiants universitaires, car elle est très demandée pour le cours universitaire Erasmus.
Aussi, par curiosité, je vous dirai qu’en termes de touristes qu’elle reçoit de différents pays, après les Allemands, ce sont les Espagnols qui visitent le plus Wroclaw.
Que voir et faire à Wroclaw en un ou deux jours
Wroclaw est une ville très maniable que vous n’aurez aucun problème à visiter à pied.
Place du marché de Wroclaw
L’axe principal de votre visite sera l’énorme Place du Marché, qui devient le cœur géographique de la ville.
De par ses dimensions, c’est la deuxième plus grande place de Pologne, surpassée seulement par Cracovie.
Originaire du XIIIe siècle, entouré de bâtiments aux façades peintes saisissantes, le bâtiment qui attirera sans doute le plus votre attention est son bel hôtel de ville gothique, terminé au XVe siècle.
À côté de la place, vous pouvez également voir la Basilique Sainte-Élisabeth de Wrocław, qui date du 12ème siècle mais dont la décoration gothique date du 14ème siècle.
L’île de la cathédrale de Wroclaw
Près de cette place, en marchant vers le nord-est, vous atteindrez Ostrow Tumski, également connu sous le nom d’Île de la Cathédrale. C’est précisément sur cette île que la ville est née et que vous pouvez aujourd’hui visiter la cathédrale de Wroclaw.
Construit en 1244, avec ses deux tours très hautes, c’est le premier bâtiment en Pologne construit en briques. En plus de la cathédrale, vous pouvez voir une autre curieuse église de 1295 à l’intérieur de laquelle il y a deux étages, dont jusqu’en 1997 l’un était dédié au rite orthodoxe et l’autre au catholique.
Aujourd’hui, c’est une église exclusivement catholique, et l’un des rares exemples d’églises ayant cette curieuse configuration que l’on puisse trouver en Europe.
Au cours de votre promenade dans la ville et le long des rives de l’Oder, vous verrez également plusieurs bâtiments qui reflètent le caractère de la ville universitaire que possède Wroclaw.
Panorama tableau de Raclawice
Un autre coin curieux à visiter dans le centre-ville est le Panorama de Raclawice, une grande peinture panoramique à 360 degrés exposée dans un musée créé spécialement à cet effet.
Ce tableau spectaculaire a été créé pour célébrer le centenaire de la bataille de Raclawice, qui a eu lieu en 1794 après la révolte de la population polonaise suite à l’occupation russe.
Salle du Centenaire à Wroclaw
Si vous avez le temps pendant votre visite, vous avez la possibilité de voir le bâtiment qui a inscrit Wroclaw sur la liste du patrimoine mondial de l’UNESCO.
Il s’agit de la Halle du Centenaire de Wrocław, situé dans un quartier un peu éloigné du centre et accessible par les lignes de tram 2 et 10, ou par le bus 145.
La Halle du Centenaire, également connue sous le nom de Hala Stulecia, est une imposante salle d’exposition qui a été construite en 1913 pour célébrer le centenaire de la défaite de Napoléon.
Formé par un énorme dôme en béton armé de 69 mètres de diamètre et 42 mètres de hauteur, il était, lors de sa construction, le plus grand bâtiment de ce type au monde.
Le dôme, fait de fer et de verre, est haut de 23 mètres, et le site accueille des événements pouvant accueillir jusqu’à 6 000 personnes.
Devant la salle du Centenaire, il y a des jardins avec des fontaines dans lesquels un spectacle multimédia son et lumière est présenté toutes les heures.
Jardin japonais
Vous pouvez compléter votre visite en vous rendant dans le magnifique jardin japonais situé à côté de la Halle du Centenaire, qui a été construit comme une attraction complémentaire au lieu de la conférence.
Il présente jusqu’à 200 variétés différentes d’arbres et de plantes du Japon et de la Corée.
En juillet 1997, il a subi une inondation majeure, de sorte que le jardin a dû être en grande partie replanté et réouvert au public l’année suivante. En bref, Wroclaw est une belle ville dont les principales attractions peuvent être visitées en une journée.
Profitez-en !
Comment se rendre à Wroclaw ?
Pour vous rendre à Wroclaw en avion, vous avez des vols directs avec Ryanair et Air France depuis Paris.
À certains moments de l’année, les vols font escale à Varsovie ou dans des villes allemandes comme Munich ou Francfort, ce qui nécessite environ trois à quatre heures de voyage.
Vous avez également la possibilité de prendre l’avion jusqu’à Varsovie et de vous rendre ensuite de la capitale polonaise en train qui vous conduira à Wroclaw en trois heures et demie.
Que manger en Ukraine ? Les plats traditionnels
Dans cet article, je vous dévoile mes expériences culinaires que j’ai pu découvrir lors de mon précédent voyage en Ukraine. J’étais assise à la table du général dont le double fond gardait un grand secret. Là, le vieux militaire avait caché une bouteille de cognac pour que sa femme ne la trouve pas et, juste au-dessus, la serveuse souriante du restaurant familial « Muliarovyis » venait de nous apporter, un plat d’une délicatesse que seule l’Ukraine est capable de présenter. D’une texture douce et fine et d’une couleur blanc rosé, les petites tranches fondaient littéralement dans la bouche comme du beurre et leurs bords assaisonnés donnaient une touche de saveur au palais et de couleur aux doigts après les avoir prises.
« Ça s’appelle Salo », m’a dit Mariana
Salo, la délicatesse de l’Ukraine
On pense que ce trésor de la gastronomie ukrainienne trouve son origine dans la période tartare-mongolaise, durant laquelle plusieurs régions de l’actuelle Ukraine ont été attaquées et les envahisseurs ont pris des otages et des prisonniers. Pour des raisons religieuses, les envahisseurs musulmans ne mangeaient pas de porc, ce qui en faisait l’aliment de base pour les périodes les plus difficiles.
La valeur du salo dans la gastronomie ukrainienne est telle que même des chansons et des poèmes lui ont été consacrés, et il a longtemps été une alternative bon marché à la viande, compte tenu de sa longue conservation.
Il s’agit ni plus ni moins que du lard de dos de porc, un véritable délice au goût beaucoup plus léger que ce que l’on peut imaginer et qui peut même être consommé comme garniture dans les chocolats. Chocolat et bacon, un autre délice ukrainien.
Varenyky, les raviolis ukrainiens
Ce jour-ci, j’avais rendez-vous avec de vieilles connaissances de al région, ce qui m’attendait était tout simplement un de mes plats préférés d’Europe de l’Est, les pâtes farcies sous forme de petites boulettes.
Après avoir goûté à ce plat, je dois bien avouer que le varenyky farci au fromage doux fait partie de mon top 10 des meilleurs plats que j’ai jamais mangés. Mais je n’oublie pas les farces à la cerise, un raz-de-marée de textures, qui rendent mes papilles gustatives folles d’émotion.
Ces petites ravioles sont plus qu’un simple aliment, elles sont très liées au folklore et aux traditions ukrainiennes. Autrefois, on croyait que le fait de les manger certains jours de l’année contribuait à attirer la chance, en nous rappelant leur forme en croissant de lune, symbole des anciennes croyances ukrainiennes.
Ils sont remplis de pommes de terre, de champignons et de fromage et toujours accompagnés de crème aigre. Vous ne pouvez pas quitter l’Ukraine sans les avoir essayés.
Le pain ukrainien
Le drapeau de l’Ukraine est composé de deux bandes horizontales de même taille, l’une en bleu, représentant un ciel clair au-dessus d’un champ de blé fertile, représenté par la bande jaune.
Le pain en Ukraine est bien plus qu’un aliment, c’est un symbole. Le pays a longtemps été connu comme le grenier de l’Europe et aussi comme le grenier de Staline, car le dictateur a affamé intentionnellement plusieurs millions d’Ukrainiens, confisquant des millions de tonnes de céréales. Cet épisode très sombre et douloureux de l’histoire de l’Union soviétique est connu sous le nom de génocide de l’Holomodor, un mot qui signifie famine en ukrainien.
Le pain est également sacré pour les Ukrainiens, il n’y a pas de fête, de rituel ou d’événement important où il n’est pas présent.
Nous pouvons trouver des types de pain très différents, du pain de seigle, du pain complet, du pain semi-gros, du pain de blé, du pain blanc, du pain de semence, du pain de céréales et même un pain spécial pour les mariages, le Karavai, une œuvre d’art de la boulangerie.
Karavai, le pain de noces de l’Ukraine
Ce célèbre pain servi pendant les mariages trouve son origine à l’époque païenne, lorsque le pain était considéré comme étant de nature divine.
Le karavai est richement décoré d’ornements représentant des animaux et des figures symboliques et préside les tables des invités pendant la célébration.
Ce pain doit être coupé par le témoin et les jeunes mariés doivent avoir l’étage supérieur, l’étage suivant est destiné aux parents des mariés et à la famille et aux amis, et les plus petites portions de l’étage inférieur sont destinées aux musiciens.
Borsch, la soupe ukrainienne
C’est ainsi que la soupe de betterave ukrainienne est connue, pratiquement un plat culte dans le pays.
Il existe plus de 30 recettes différentes pour préparer cette soupe, qui peut être servie froide ou chaude, avec de la viande ou des champignons, sucré ou amer, et même avec du sel ou du poisson. C’est l’un des plats les plus traditionnels de la cuisine ukrainienne, pris quotidiennement et aussi lors de fêtes spéciales.
Banosh
Ce plat typique des Carpates est composé de farine de maïs et de crème aigre, auquel on ajoute du lard, des champignons et du fromage.
Il était traditionnellement cuit par les bergers dans les montagnes de la région d’Ivano-Frankivsk en le faisant mijoter sur un feu.
Kholodets, de la viande en gelée
Ce plat en gelée est considéré comme l’une des recettes les plus populaires du pays et est connu sous le nom d’aspic dans d’autres régions d’Europe.
Il est fait avec la gelée de bouillon de viande, une fois refroidi il prend la forme du récipient et est servi dans un plat où l’on peut voir à travers la gélatine transparente les morceaux de viande à l’intérieur, il comprend des petits morceaux de poulet, de porc et de bœuf.
Bien qu’a l’est de l’Europe nous trouvions ce type de plat quelque peu curieux, je dois dire qu’en plus d’être délicieux, c’est un menu totalement fait maison et très bon pour le corps car il est préparé entièrement à la main et contient cette gélatine aux multiples propriétés alimentaires.
Poulet à la Kiev
Bien qu’il y ait encore un débat quant à son origine, puisque certains disent qu’il a été inventé par le marché des marchands à Moscou et d’autres qu’il a été inventé en France où il est né et non à Kiev, ce qui est certain, c’est que c’est maintenant l’un des plats les plus typiques du pays et qu’en plus d’être très simple, il est délicieux.
Ce savoureux plat consiste en une poitrine de poulet dont l’intérieur contient de l’ail, des herbes, des touches de citron et de beurre, devenant ainsi juteuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. C’est l’un des plats nationaux de l’Ukraine.
Krovianka
La Krovianka est aussi une vieille connaissance de notre gastronomie, un saucisson à base de sang coagulé et cuit. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c’est le boudin noir.
Le porc est un aliment de base de la gastronomie ukrainienne et c’est pourquoi ce saucisson ne pouvait pas être absent de votre table, malgré les controverses religieuses que la consommation de sang animal pouvait soulever.
On ne trouve dans la Krovianka que du sang, du blé, des oignons, mélangés à du sel et même du pain et des épices. Il est très typique de le manger en Ukraine avant Noël et après Pâques, mais on peut le trouver dans tous les restaurants de la cuisine ukrainienne du pays à n’importe quel moment de l’année.
À votre table, nous pouvons également trouver d’autres plats, tels que des soupes de multiples variétés, l’une de mes préférées est la soupe aux champignons des Carpates, ainsi que des salades et des restes de viande et de saucisses, et bien sûr, de délicieux gâteaux et desserts, toujours accompagnés de crème aigre, de miel ou de compote de pommes.
Oubliez votre régime et laissez votre palais profiter des plaisirs de la gastronomie ukrainienne.
L’Ukraine c’est un pays pour les gourmands !