Visiter Londonderry, la ville fortifiée d’Irlande du Nord
La deuxième ville d’Irlande du Nord, Derry ou Londonderry, est le symbole de la paix retrouvée en Ulster après des années de conflit, les années du Bloody Sunday ou « Free Derry ». Mais elle est bien plus que cela. C’est aussi la seule ville fortifiée conservée en Irlande et le lieu où la première cathédrale protestante a été construite sur le sol britannique après la Réforme. Une ville pleine de vie et de pubs. Nous vous expliquons ce qu’il y a à voir à Derry pour vous convaincre que ce coin d’Irlande du Nord mérite d’être visité.
Derry ou Londonderry ?
En parlant des peintures murales de Derry et de son histoire récente, nous avons précisé que, jusqu’à très récemment, et en partie encore aujourd’hui, la ville est divisée entre ses deux âmes : catholique et protestante. Cette division se reflète même dans son nom. Derry, tel qu’il est utilisé par les républicains/catholiques, dérive du gaélique Doire. Londonderry, le nom officiel de cette ville britannique depuis la colonisation de l’Ulster et qui rappelle son lien avec la capitale, Londres, est le nom souvent utilisé par les unionistes/protestants. Aujourd’hui, les deux noms sont parfois utilisés ensemble, bien que Derry soit le nom le plus couramment utilisé.
Une tentative a été faite pour changer le nom officiel en Derry en portant l’affaire devant les tribunaux. Le juge a rejeté l’affaire au motif que c’était la maison royale qui avait donné le nom et que c’était à elle de le changer. Ils ont décidé d’écrire à la reine Élisabeth II et… ils attendent toujours une réponse depuis près de dix ans.
Que voir à Derry en Irlande du Nord en une journée ?
Le centre historique de Derry, où se concentrent la plupart des attractions touristiques, est petit, ce qui permet de s’y déplacer facilement à pied. Voici ce que vous pouvez faire en une journée si vous manquez de temps.
Conseils pratiques
Selon les endroits que vous souhaitez visiter à Derry, il peut être judicieux de vous procurer le Visit Derry Pass, une carte touristique qui comprend l’entrée gratuite au Siege Museum, au Tower Museum, au Museum of Free Derry, aux deux cathédrales, aux visites du Bogside, à l’église St Augustine et à bien d’autres choses encore.
Le Bogsite : Free Derry corner, The Derry Walls et le Museum of Free Derry
Derry est devenue tristement célèbre pour le Bloody Sunday (dimanche sanglant). Les tristes événements de ce jour ont été particulièrement connus pendant les années des Troubles, le conflit en Irlande du Nord entre les unionistes protestants et les républicains catholiques. Le Free Derry Corner et les peintures murales de Derry dans le Bogside catholique, dont nous avons déjà parlé en détail, restent un souvenir de cette époque. Dans le même quartier, le Bogside, se trouve également un musée, le Museum of Free Derry, où l’on se souvient de l’histoire des Troubles et du Bloody Sunday afin qu’elle ne se répète pas. Nous devons admettre que nous n’avons pas eu le temps de le visiter.
Dans l’article sur les peintures murales de Derry, nous avons également parlé des peintures murales de l’autre camp, celui des protestants, que l’on trouve dans les quartiers de The Fountain et de Waterside.
Visite des remparts de Londonderry
Derry-Londonderry est la seule ville entièrement fortifiée qui subsiste sur l’île d’Irlande. Ses remparts ont été construits par les Britanniques au début du XVIIe siècle et sont restés presque intacts jusqu’à aujourd’hui. C’est l’une des raisons pour lesquelles nous voulions visiter la ville, en dehors des peintures murales.
Le mur d’enceinte ne fait qu’un kilomètre de long – le centre historique de Derry est très petit. On peut monter et marcher sur presque toute la longueur du mur. Cela vaut la peine de monter pour voir le centre historique de la ville d’un autre point de vue, ainsi que pour apprécier d’autres détails du Bogside, comme les messages de protestation sur les toits. Nous avons fait le tour du rond-point grâce à une visite guidée de Derry City Tours. Le guide, très sympathique, nous a raconté l’histoire de la ville.
Le Guildhall de Derry et son histoire
Le Guildhall est une sorte d’hôtel de ville : c’est là que se réunissent les conseillers des quartiers unifiés de Derry et Strabane. Son nom dérive de City & Guilds of London, et rappelle la fondation de la ville par les Londoniens. Les bâtiments du Guildhall ont eu une histoire pour le moins compliquée. Le premier, construit au XVIIe siècle, date de la fondation anglaise de la ville, a brûlé à l’époque victorienne. Le second, ouvert en 1890, a également été endommagé par le feu et seule la tour de l’horloge, inspirée de Big Ben, a survécu. La tour actuelle, inaugurée en 1912, a été plus d’une fois la cible d’attaques terroristes à l’époque des Troubles. En 1972, elle a été gravement endommagée par deux bombes. Bien que nous ayons été informés de tout cela, cela ne nous a pas découragés dans notre désir de la visiter. Non, nous n’avons pas été pris dans un incendie et Derry est aujourd’hui très calme.
Le bâtiment néogothique a été restauré – avec un investissement de plus de 9 millions de livres selon le guide – et peut désormais être visité. Au rez-de-chaussée se trouve une petite exposition sur l’histoire de Derry depuis la Plantation, le processus de colonisation britannique au XVIIe siècle. À l’étage se trouve le grand hall, le joyau de la couronne, avec son énorme orgue et ses vitraux représentant toutes sortes de choses, des poissonniers aux musiciens, offerts par les différentes guildes londoniennes qui ont fondé la ville. Il est utilisé pour des événements – il y avait un mariage la veille de notre visite – et il n’est donc pas toujours possible de le visiter.
Musée de la tour de Derry
Si vous n’avez le temps de visiter qu’un seul musée, c’est le Tower Museum – vous pouvez acheter votre billet ici. Il est situé dans une tour – oui, le nom n’est pas très original – tout près du Guildhall. Il y a deux expositions permanentes. L’une porte sur l’histoire de Derry, depuis sa formation géologique jusqu’à nos jours, en passant par la Plantation et les Troubles. L’autre sur l’épave du Trinity Valencera, l’un des navires de l’Invincible Armada, retrouvée en 1971 dans la baie de Kinnagoe, au nord de Derry.
Cela n’a pas l’air très amusant, mais le musée est interactif et très divertissant. De plus, du haut de la tour, on a une très belle vue sur la ville. Bien sûr, quand nous y sommes allés, il pleuvait à verse… c’est le propre de l’Irlande !
Cathédrale Saint-Colomba de Derry
Si vous voulez visiter le bâtiment le plus historique de la ville, vous devez vous rendre à la cathédrale St. C’est la première cathédrale protestante construite après la Réforme sur le sol britannique et le seul bâtiment du début du XVIIe siècle encore debout à Derry. Elle est construite dans le style « Implantation Gothic », un style gothique très tardif apporté avec la Plantation… combien de types de gothique y a-t-il ?
Le profil de sa tour, haute de près de 70 m, vous accompagnera depuis tous les points de la ville. Si vous souhaitez y pénétrer, sachez qu’elle est fermée le dimanche et le lundi – elle est ouverte du mardi au samedi de 9 heures à 17 heures. À l’intérieur, de nombreux objets rappellent l’histoire de Derry, notamment The Siege, le grand siège irlandais de 1689, qui fut brisé après que la moitié de la population britannique eut été tuée.
Coucher de soleil ou heure bleue depuis le Peace Bridge
Depuis 2011, Derry-Londonderry a un nouveau symbole : le Peace Bridge qui enjambe la rivière Foyle. Quoi de mieux pour célébrer la paix reconquise en Irlande du Nord qu’un pont qui unit les deux « âmes » de la ville, la catholique et la protestante ?
D’après ce que l’on nous a dit, c’est le nouveau point de rencontre des festivités de la ville, par exemple la nuit de la Saint-Sylvestre. Et ce n’est pas étonnant, car il offre une vue magnifique sur Derry. Il est curieux de voir comment l’horloge du Guildhall s’insère entre les sommets du pont. La vue est particulièrement belle au coucher du soleil, si le temps le permet. Sinon, comme dans notre cas, il y a toujours l’heure bleue, une demi-heure après le coucher du soleil.
Carte avec les lieux d’intérêts à voir à Derry
Voici la carte de Derry avec tous ses centres d’intérêt, pour ne pas en manquer un seul.
Hôtels dans le centre historique de Derry
Nous avons dormi au Bishop’s Gate Hotel, un hôtel situé dans le centre historique, dans un bâtiment de la fin du 19ème siècle récemment rénové, avec des chambres très confortables, un service impeccable (voiturier compris) et un petit déjeuner délicieux. Des chambres très confortables, un service impeccable – voiturier compris – et un petit déjeuner délicieux. Tout était parfait ! Vous payez pour la qualité, mais moins que vous ne le pensez, et lorsque nous y sommes allés, ils venaient de rouvrir et il y avait des offres spéciales. Voici les prix.
Où manger : Restaurants à Derry
Comme dans toute bonne ville irlandaise, il y a toujours un pub où sortir pour écouter de la musique ou goûter à la cuisine typique, et Derry ne fait pas exception. En plus des pubs, nous sommes allés dans un restaurant que nous avons beaucoup aimé : Browns in Town, où les fromages irlandais, le bœuf et la soupe de poisson sont délicieux !
Beaucoup d’histoire, deux âmes unifiées et même deux noms… le tout enfermé dans un mur d’enceinte. Bienvenue à Derry-Londonderry !
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The Kelpies, sculptures légendaires à Falkirk en Ecosse
En roulant d’Édimbourg vers Stirling, vous verrez soudain émerger sur le bord de la route deux têtes de cheval colossales.
Il s’agit des Kelpies, des sculptures inspirées de la mythologie écossaise, situées au bord du canal Forth et Clyde, à Falkirk. Elles incarnent à parts égales l’histoire et la légende écossaises et sont devenues en quelques années un symbole du pays.
Vous joindrez-vous à nous pour une visite des sculptures Kelpies ? Les voir à l’improviste depuis la route est surprenant, mais voir les visages de ces animaux de près vous laissera sans voix !
A quelle occasion on été construite les Kelpies de Falkirk
Les sculptures Kelpies ont été dévoilées en 2014 à The Helix, un parc situé au bord du canal Forth et Clyde, près du village de Falkirk.
Elles sont l’œuvre du sculpteur Andy Scott qui, au fil des ans, a modelé les chevaux pièce par pièce en tôle d’acier.
Le résultat est spectaculaire : les têtes s’élancent dans le ciel et, malgré leurs 30 mètres de long et leur poids de plus de 300 tonnes chacun, ils sont élégants et délicats dans leurs mouvements.
Vous serez surpris par leur gigantisme, et ce n’est pas qu’une impression : saviez-vous que les Kelpies sont les plus grandes sculptures équines du monde ?
Un symbole de l’Ecosse et de sa mythologie
Ni le choix de l’animal ni celui du nom n’ont été faits au hasard :
- D’une part, les Kelpies rendent hommage aux chevaux de trait qui, au fil des siècles, ont inlassablement travaillé les champs et les terres d’Écosse.
- D’autre part, ces sculptures portent le nom des Kelpies, l’une des créatures surnaturelles les plus dangereuses de la mythologie écossaise.
Ces esprits maléfiques de l’eau hantent les lochs, les rivières et les ruisseaux d’Écosse et sont capables de se métamorphoser.
Pour attirer leurs victimes, ils prennent parfois la forme d’un cheval brillant. Pour les naïfs qui tentent de les apprivoiser, le destin est écrit : si vous le montez, le kelpie vous entraînera au fond du loch ou de la rivière la plus proche et vous dévorera…
Ça fait froid dans le dos, non ? Mais vous verrez que les monumentaux Kelpies de Falkirk n’ont rien d’effrayant.
Se promener le long des Kelpies et du canal
Si vous visitez les sculptures Kelpies par beau temps, le mieux est de faire un tour sur le canal Forth and Clyde, parsemé de bateaux et d’écluses.
Le jour où nous avons pris certaines des photos de cet article, nous avons été pris dans l’une de ces tempêtes écossaises impromptues. Et pourtant, quelques courageux se sont baignés dans la piscine devant les sculptures !
Si vous passez une journée plutôt grise, vous trouverez un café et un centre d’accueil des visiteurs, ainsi qu’une boutique de souvenirs, à proximité des sculptures.
La principale activité autour des Kelpies est cependant la visite guidée (payante), qui permet de pénétrer à l’intérieur des sculptures et d’en apprendre plus sur leur histoire.
Si vous préférez les voir gratuitement, vous ne pourrez pas entrer à l’intérieur, mais la visite en vaut la peine.
Vous pouvez les visiter à tout moment de la journée, même la nuit, lorsqu’elles sont illuminées et créent une carte postale magique. Une promenade autour d’eux et le long du canal ne vous prendra pas plus de 40 minutes.
Les maquettes des Kelpies
Pour accompagner les Kelpies, deux séries de maquettes ont également été conçues sur le modèle de leurs grands frères, que vous trouverez peut-être un jour quelque part dans le monde.
Nous les avons rencontrés à Édimbourg, mais ces dernières années, ils ont visité non seulement de nombreuses villes écossaises, mais aussi des endroits plus éloignés, comme Chicago et New York.
Avez-vous visité les sculptures Kelpies à Falkirk et qu’avez-vous ressenti en voyant ces animaux de près ?
Informations complémentaires pour visiter les Kelpies de Falkirk
- The Kelpies | Helix Park, Grangemouth, Falkirk FK2 9EE
- Le parc est ouvert 24 heures sur 24 et la visite des Kelpies est gratuite de l’extérieur.
- Si vous voulez voir l’intérieur, il y a plusieurs visites guidées payantes pendant la journée.
- Le joli village de Linlithgow se trouve à 20 minutes en voiture.
Les Kelpies se trouvent à une heure d’Édimbourg, ce qui en fait une bonne destination sur tout itinéraire vers les Highlands, et juste à la sortie de la ville de Falkirk, où vous pourrez également visiter la roue de Falkirk ou les vestiges du mur d’Antonin.
Comment s’y rendre et ou se garer ?
- En voiture : Depuis Édimbourg, empruntez la M9 en direction de Stirling et prenez la sortie 5 (Grangemuth / Falkirk). De là, suivez les panneaux indiquant The Helix.
- Où se garer ? Il y a un parking à côté des Kelpies, mais il est payant jusqu’à 17 heures (£). Si vous voulez vous garer gratuitement, vous devez vous garer dans le parking de The Helix, sur le côté gauche avant d’arriver aux sculptures, à environ 10 minutes de marche.
- En transports publics : Depuis Édimbourg, vous pouvez vous rendre à Falkirk en train ou en empruntant l’un des bus First. Une fois sur place, un bus touristique et une ligne de bus locale vous déposent aux Kelpies. Des informations actualisées sont disponibles sur le site Web de Visit Falkirk.
Sud de la France jour 11 – Village de Florac, Gorges du Tarn et Sainte-Enimie
Au cours de mon voyage de 10 jours dans le sud de la France, j’ai passé quelques jours sur les routes et les sentiers du Parc National des Cévennes. Je suis d’abord passé par la ville d’Anduze et suivi la D907 qui traverse cette région peu peuplée du sud de la France par Saint Jean du Gard jusqu’à Florac.
En chemin, j’ai essayé de trouver un endroit pour dormir, mais je n’ai vu que quelques maisons sur le chemin. Le paysage est luxuriant, verdoyant, avec d’épaisses forêts et des champs labourés. Dans certaines collines, je n’ai même pas vu la moindre trace humaine à des kilomètres à la ronde.
Village de Florac, la visite des Cévennes
J’ai enfin trouvé un logement dans la ville de Florac. Les habitants avaient célébré leurs festivités locales et il m’a fallu un peu de temps pour trouver une chambre. J’ai d’abord tenté ma chance à l’hôtel du Pont Neuf au centre-ville. J’ai parlé à la réceptionniste et après lui avoir demandé s’il avait une chambre libre, j’ai été surpris qu’elle me demande si j’avais l’intention de dîner à l’hôtel. Devant mon refus de savoir où et quand je voulais dîner ce soir-là, on l’a indiqué que toutes les chambres étaient occupées. Avec cette conversation un peu sèche, je suis retournée à la voiture et j’ai cherché un autre endroit où le service était plus amical et pense plus au client qu’à leurs euros.
A quelques kilomètres de Florac, je trouve l’hôtel Le Rochefort. Un hôtel deux étoiles un peu ancien mais avec une splendide terrasse bien entretenue. Je me suis installée dans une chambre double au sommet de l’hôtel sous la forme d’un grenier. Prix de la nuit : 60 euros. Sans qu’on me le demande, j’ai dîné dans le même hôtel où j’ai dégusté de bons plats avec des produits locaux pour 20 euros au total.
Le matin, je suis allée à Florac pour le petit déjeuner. A la mi-août, la ville était surpeuplée et la seule façon de se garer qui me vint à l’esprit était d’entrer dans le parking du Carrefour et de faire semblant d’aller faire du shopping. Un vigile du supermarché vérifiait si, après s’être garé, vous entriez dans le magasin, alors si vous pensez comme moi, faites semblant d’aller faire les courses. Avec quelques croissants en main, j’ai quitté le supermarché et je suis allées au centre de Florac à la recherche d’un bon café au lait.
La vieille ville de Florac n’a pas grand-chose à proposer. Une vieille place avec des terrasses où j’en ai profité pour dévorer les croissants que j’avais achetés. Cependant, les terrasses sentaient plus la pâtisserie que le café au lait.
Promenade dans les gorges du Tarn, un site touristique incontournable des Cévennes
J’ai repris la voiture pour me rendre au Gorges du Tarn. C’est une gorge étroite et profonde qui traverse les eaux du Tarn. Contrairement aux gorges du Verdon, je trouve moins de touristes dans cette région et ce fut un plaisir de circuler le long de ces routes étroites et de profiter de la nature abondante qui s’élève sur les parois verticales. Les gorges du Tarn peuvent être parcourues en voiture, à pied à travers ses nombreux sentiers bien balisés ou en bateau sous les parois rocheuses comme le faisaient ses habitants il y a encore quelques décennies.
De nos jours, il y a des promenades en kayak et le rafting et le canyoning peuvent aussi être pratiqués grâce aux rapides du fleuve. Par manque de temps, j’ai choisi de parcourir la région des Gorges du Tarn par ses routes qui nécessitent de la Dramamine si vous avez souvent des vertiges.
Sainte-Enimie – plus beau village de France
Je poursuis en voiture vers la route au nord qui relie Florac à Sainte Enimie, un beau village médiéval d’où partent des sentiers de randonnée dans la région. J’ai pris un peu de temps sur la route pour passer devant le château de la Caze. Aujourd’hui transformé en un hôtel de luxe dont la présence vous coupera le souffle.
Le point culminant de mon parcours à travers les Gorges du Tarn et le Parc Naturel des Cévennes a été, sans aucun doute, le Point Sublime. Une belle tour de guet où l’on peut contempler l’ensemble de la vallée et la chute verticale des montagnes jusqu’au Tarn. Sans aucun doute, l’une des meilleures vues panoramiques que l’on puisse voir le long des gorges du Tarn. Au même endroit, je profite de l’occasion pour faire un pique-nique. En effet, il y a un petit restaurant où vous pouvez manger à des prix pas trop élevés.