Rome autrement : Le jardin des orangers et la porte de l’ordre de Malte
Le soir tombe sur Rome. Nous laissons derrière nous l’immense esplanade dénudée du Circo Massimo et prenons la route sinueuse qui monte vers la colline de l’Aventin, l’une des sept collines de la Ville éternelle. Nous nous dirigeons vers le parc Savello, également connu sous le nom de jardin de l’Orangerie, un parc privilégié offrant l’une des plus belles vues de Rome et un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil dans le calme, loin de la foule et du chaos qui envahissent le centre.
Coucher de soleil à Rome depuis le jardin des orangers
Dans le Giardino degli Aranci, les pins et les orangers dessinent un chemin d’ombres aux senteurs d’agrumes. À l’intérieur des murs qui entourent le parc, l’atmosphère est paisible et agréable : certains Romains se reposent sur la pelouse, d’autres discutent sur les bancs. Et à l’arrière-plan, alors que le soleil se couche sur Rome, beaucoup prennent position. Car, depuis le belvédère du jardin de l’Orangerie, surplombant le Tibre, la Ville éternelle déploie toute sa magie sous forme de dômes et de clochers.
En face, sur l’autre rive du fleuve, se trouve le charmant quartier du Trastevere, couronné par une autre colline, le Gianicolo. A côté, majestueuse, la coupole éternelle de Rome, celle de la basilique Saint-Pierre. Mais ce n’est pas l’image la plus frappante que vous aurez du Vatican depuis la colline de l’Aventin (je vous en parlerai plus tard !). Au-delà, en suivant le cours du Tibre, des silhouettes familières de la Rome classique apparaissent à l’horizon, comme le titanesque et blanc monument à Victor Emmanuel II.
Et partout aussi, les murs jaunâtres et orangés de la ville, les clochers qui s’élèvent à chaque coin de rue, les volets aux couleurs vives qui ornent les vieilles fenêtres. Entre le parfum des oranges et la paix du parc, il est difficile de croire qu’il puisse y avoir un plus beau coucher de soleil à Rome que celui que vous contemplerez depuis le Jardin des Oranges.
Le portail du prieuré de Malte
À quelques minutes de l’Orangerie se trouve un autre des secrets les mieux gardés de Rome. Le seul indice est une petite file de curieux au milieu de la tranquille Piazza dei Cavalieri di Malta, attendant de jeter un coup d’œil à travers le trou de la serrure de la porte du Palazzo dell’Aventino. Ce bâtiment abrite l’ambassade du Prieuré de Malte, un ordre religieux catholique également connu sous le nom d’Ordre de Malte. L’ambassade des Chevaliers de Malte et son siège (situé dans le centre de Rome, à côté de la Place d’Espagne) sont des bâtiments extraterritoriaux et ne sont donc pas considérés comme faisant partie de l’Italie.
Bien que l’édifice soit fermé au public, lorsque votre tour viendra, approchez-vous de la grille et regardez par le trou de la serrure des Chevaliers de Malte : ce que vous verrez vous surprendra certainement. On ne voit pas grand-chose de ce palais mystérieux, mais à l’arrière-plan, dans un cadre presque divin au milieu des cyprès, on aperçoit la coupole de la basilique Saint-Pierre : l’Italie, Malte et le Vatican en un seul point, dans l’un des endroits les plus curieux de Rome ! Vous voulez continuer à découvrir la Ville Éternelle ? Ne manquez pas notre guide pour un week-end à Rome.
Informations pratiques pour la visite du jardin des orangeraies de l’ordre de Malte
- Giardino degli Aranci (Via di Santa Sabina, 00153 Roma) | Ordre de Malte (Piazza dei Cavalieri di Malta, 4, 00153 Roma)
- Comment se rendre à l’Orangerie ? Depuis le Circo Massimo, remontez la Via Clivo dei Publicii et vous atteindrez le parc Savello (7 minutes de marche). De là, prenez la Via Santa Sabina et, après avoir passé les églises Santa Sabina et Alessio, vous arriverez à la Piazza dei Cavalieri di Malta (3 minutes).
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Visite des mines de sel de Wieliczka en Pologne
Au cours de mon voyage de 5 jours à travers la Pologne, j’ai eu l’occasion de visiter les mines de sel de Wieliczka, situées à environ 15 km de Cracovie. Ces mines, qui produisent du sel de table depuis des siècles, sont non seulement les plus anciennes de ce type en Europe, mais aussi l’une des plus grandes. A moins d’être claustrophobe, il serait impardonnable de ne pas voir ce joyau, inscrit au patrimoine mondial depuis 1978. Dans cet article, je vous raconte son histoire et passe en revue les points forts de la visite. Sans oublier les détails et conseils pratiques.
Brève histoire des mines de sel de Wieliczka
Au XIIIe siècle, l’existence de « halite » ou « sel gemme » a été découverte dans la région de Wieliczka et, déjà à cette époque, son extraction à partir de deux puits a commencé. Entre la fin de ce siècle et le début du suivant, le château de la mine de sel de Wieliczka y a été construit, d’où les mines ont été administrées jusqu’en 1945 (aujourd’hui, il est le siège du Musée de la mine de sel royale de Cracovie). Au fil des siècles, les mines se sont développées en profondeur et en longueur, devenant ainsi l’une des plus grandes mines de sel au monde encore en activité. À leur point le plus profond, ils atteignent 325 m sous terre et leurs galeries s’étendent sur un réseau d’environ 300 km.
En raison de son importance et de son caractère spectaculaire, Wieliczka a toujours attiré des visiteurs des quatre coins du monde et de nombreuses personnalités illustres, comme Copernic, qui a une salle en son honneur, ou le pape Jean-Paul II. Comme je l’ai dit, son caractère unique n’est jamais passé inaperçu. En 1978, il a été l’un des 12 premiers lieux à être protégés par l’UNESCO.
Explorer les mines de sel de Wieliczka
À la fin de l’article, j’aborde les questions pratiques telles que les horaires, les prix, les moyens de transport, etc. Ce qui nous attend est une visite guidée de 3 heures à travers 20 chambres souterraines réparties sur plus de 3 km, dans lesquelles nous trouverons environ 800 marches (toujours descendantes). La profondeur maximale à laquelle nous descendons pendant la visite est d’environ 135 mètres et la température varie de 14°C à 16°C. Par conséquent, n’oubliez pas d’emporter un bon pull, de prendre de bonnes chaussures, d’être prêt à marcher et que ce n’est pas un endroit conseillé aux personnes claustrophobes.
Le début est probablement le pire moment pour beaucoup. Dès que vous entrez, vous descendez la moitié des marches du parcours en une seule fois (presque 400 !). Après cette descente interminable, le parcours est beaucoup plus facile et ne présente aucune difficulté. Tout au plus, il y a une partie glissante ou quelques marches. Les couloirs sont larges et les chambres sont très larges, donc si vous oubliez que vous êtes sous terre, vous ne devriez pas subir de stress. Quant aux pièces souterraines, passons en revue celles que j’ai trouvées les plus intéressantes. L’une des premières qui m’a surprise a été la chambre de Nicolas Copernic. Le jour de son 500e anniversaire, les mineurs ont nommé cette chambre en son honneur et ont placé une statue du célèbre astronome polonais. Comme nous le verrons, ce n’est qu’un avant-goût des choses à venir.
Les sculptures de la salle Janowice et la sainte Kinga
A proximité se trouve une autre salle surprenante : la salle Janowice, où l’on peut voir un ensemble de statues de sel représentant un passage de la légende de la princesse Kinga, plus tard reine et enfin de Sainte Kinga, patronne de la mine et l’une des principales saintes de Pologne. En suivant le parcours, la prochaine salle que nous mettrons en évidence est celle de Casimir le Grand, un roi du Moyen-Âge qui a légiféré sur la gestion des mines. Outre un grand buste de sel en son honneur, on peut également voir de vieilles machines pour le transport du sel, comme la roue à cheval.
Le point culminant de la visite est sans aucun doute la chapelle de Sainte Kinga. Ce n’est pas la seule chapelle que vous trouverez sur le circuit, mais celle-ci doit être appelée la cathédrale. Ses dimensions et ses lampes impressionnantes vous laissent déjà pantois après le premier contact visuel, mais sa véritable beauté réside dans les détails. Dans cette salle, la visite s’arrête un moment, afin que vous ayez le temps de remarquer tous les reliefs et les statues qui ornent la chapelle, y compris une « Cène » et de nombreux autres passages bibliques gravés sur le mur. Le niveau de détail des compositions est fantastique… et n’oubliez pas que tout est fait de sel.
La structure en bois de la chambre de Michalowice
Il est difficile de quitter cette chapelle, mais il y a encore plusieurs pièces que nous avons trouvées choquantes. La première est la chambre de Michalowice. Il n’y a pas de sculptures ou autres décorations, mais sa hauteur de 35 m et la vue de l’énorme échafaudage en bois qui s’élève sur les hauteurs, impressionne. Ensuite, vous atteignez la chambre de Weimar, un endroit d’une certaine magie, où vous pouvez voir un petit lac illuminé. On dit que c’était la chambre du trésorier, un personnage mythique qui se promène encore dans la mine pour s’occuper des mineurs… et des touristes.
La visite se termine dans le plus grand espace de toute la mine : la chambre de Warszawa, où 20 000 tonnes de sel ont été extraites. Aujourd’hui, cette salle abrite même un restaurant et peut être louée pour de grands événements, tels que des mariages, des danses, des fêtes d’entreprise, etc. À ce stade de la visite, vous êtes au plus profond de la visite et il est temps de remonter. Heureusement, le retour à la surface ne se fait pas par l’escalier, mais par l’ascenseur. Mais pas n’importe quel ascenseur, un ascenseur comme celui utilisé par les mineurs : étroit, en forme de cage et un peu sombre. Si vous n’êtes pas claustrophobe, vous vous en souviendrez comme d’une expérience très amusante.
Informations pratiques pour visiter les mines de sel de Wieliczka
Lieu
Wieliczka, Cracovie, Pologne
Comment se rendre aux mines de sel de Wieliczka
- Voiture : Pour faire la route touristique (la plus populaire), vous devez atteindre le puits Daniłowicza, situé à Kopalnia Soli, Wieliczka. Depuis le centre de Cracovie, il faut compter environ 25 minutes (14 km). Si vous avez besoin de louer une voiture, je vous recommandons de réserver chez RentalCars, car ils proposent généralement les meilleurs tarifs.
- Train : Au départ de Cracovie, la station d’origine est Cracovie Główny et la station de destination est Wieliczka Rynek-Kopalnia. Il faut compter environ 20 minutes et le billet coûte environ 0,70€. De la gare, il faut moins de 10 minutes à pied pour se rendre à la mine.
- Bus : Le numéro 304 part de la rue Kurniki à Cracovie et vous devez descendre à Wieliczka Kosciól. Les bus 204 et 244 vont également à Wieliczka (demandez au chauffeur). Près de la gare Główny, vous pouvez prendre des minibus pour vous rendre à Wieliczka. Dans ce cas, l’arrêt serait Wieliczka-Rynek.
- Visite guidée et tours : Plusieurs compagnies organisent des visites en anglais de Cracovie aux mines. Certains combinent même d’autres circuits.
Heures d’ouverture de la mine de sel de Wieliczka
- Itinéraire touristique :
- Du 1er avril au 31 octobre : de 7h30 à 19h30
- Du 2 novembre au 31 mars : de 8h00 à 17h00
- Samedi saint : fermé à 17:00h
- 31 décembre : fermeture à 16h
- Fermé : 1er janvier, dimanche de Pâques, 1er novembre, 24 et 25 décembre.
- La dernière heure indique la fermeture des guichets et la dernière descente à la mine
Prix des mines de sel de Wieliczka
- Itinéraire touristique (en langue non polonaise)
- Normal : 94/89 PLN (22 EUR/21 EUR environ)
- Réduit : 74/69 PLN (17 EUR/16 EUR environ)
- Famille (2 adultes + 2 enfants de 4 à 16 ans) : 262/247 PLN (61EUR/58EUR environ)
- Enfants (jusqu’à 4 ans) : gratuit
- Supplément pour photo ou vidéo à l’intérieur : 10 PLN
- Le premier prix correspond à la haute saison
Conseils pour visiter les mines de sel de Wieliczka
Il existe plusieurs itinéraires pour visiter la mine, bien que le plus populaire soit l’itinéraire dit « touristique », qui commence au puit Daniłowicza
Toutes les visites sont effectuées en groupes guidés d’environ 30 personnes. Outre le polonais, il existe des horaires spécifiques pour d’autres langues, notamment l’espagnol, l’anglais, l’allemand, le français, l’italien et le russe.
La température à l’intérieur est comprise entre 14 et 16 °C (Prenez des vêtements chauds).
L’intérieur est spacieux et ne donne pas l’impression d’être submergé, mais la descente se fait par de petits escaliers interminables et la montée par un ascenseur très étroit et un peu sombre (non fermé).
Des toilettes sont disponibles.
Sauf pour les visites de grands groupes, il n’est pas nécessaire de réserver des billets. Vous pouvez les acheter directement à la mine ou au bureau de Cracovie. Toutefois, si vous le souhaitez, vous pouvez réserver des billets en ligne sans faire la queue sur des sites web. Les visites guidées au départ de Cracovie comprennent généralement l’entrée à la mine
Où dormir à Wieliczka ?
J’ai trouvé un hôtel près à Lavena, à quelques mètres de l’entrée de la vieille ville de Cracovie. Spacieux, propre, silencieux et avec tout ce dont vous avez besoin. Je vous le recommande.
Une option d’hébergement très intéressante est l’Airbnb. Vous pouvez dormir dans des maisons privées ou louer des appartements privés à un très bon prix.
Sud de la Fance jour 10 : Le village médiéval d’Uzès et le train à vapeur des Cévennes
Pendant mon séjour, je me suis installée dans un charmant hôtel à Uzès. Il s’appelle le Boutique Hôtel Entraigues et est située en plein centre ville. Il y a une piscine, un parking privé et les chambres sont très confortables.. Wifi et télévision gratuit.
Après la visite à Avignon, j’étais fatiguée et j’avais faim. L’hôtel n’ayant pas de restaurant, je suis parti me balader dans le centre-ville d’Uzès pour en trouver un.’
Visite de la cité médiévale d’Uzès
Je me suis promenée dans la ville d’Uzès la nuit et j’ai été étonnée par le bon éclairage de la vieille ville qui met en valeur les motifs médiévaux et les ruelles qui arpentent la commune. Uzès a été et est toujours le premier duché qui a existé en France depuis le XVIIe siècle. Il n’est pas rare de se promener dans son centre historique où l’on peut admirer des édifices de la Renaissance et des maisons se dressant entre de petites ruelles en pavés bien conservés.
Le château d’Uzès, comme tant d’autres qui ont peu souffert, semble sortir d’un conte de fées. Il mélange plusieurs styles depuis sa construction au XIe siècle. Malheureusement, le château est privé et le prix d’entrée est de 20€ pour les adultes et 14€ pour les enfants. Je ne me suis pas trop attardée sur le château et j’ai continué ma promenade sur la belle place aux Herbes pour visiter l’église de Saint Étienne et la cathédrale Saint-Théodorit d’Uzès.
Je dîne le soir sur le toit d’un restaurant avec une vue magnifique sur la cathédrale illuminée la nuit. Après le dîner, je me suis retrouvée par surprise au milieu d’une fête locale et je n’allais pas manquer cette occasion. Ils célébraient l’inauguration de la saison des récoltes et je n’ai pas remarqué de touristes parmi la population.
Le festival d’Uzès à l’honneur
Pendant la fête, j’ai trouvé curieux de constater qu’ici, les habitants ne boivent pratiquement pas de vin, de bière. Au bar, ils ne servaient que des pastis et prononçant « Où que tu ailles, fais comme ceux qui sont d’ici ». J’ai donc bu quelques verres de pastis et dansé au rythme de DJ Patrice avec ses changements radicaux de style.
Des chansons populaires, nous sommes passés à une chanson moderne de style Lady Gaga, en passant par Brigitte Bardot et Serge Gainsbourg. Il y avait même une chanson de Julio Iglesias en français. Je remarquais quelquefois les sponsors locaux de fête comme Carrefour et d’autres magasins. J’ai passé un bon moment en profitant d’une authentique fête de village et je me suis fait quelques amis légèrement pris par la boisson.
Le matin, j’ai profité de la piscine de l’hôtel après le petit déjeuner et je suis partie en direction d’Anduze. L’objectif était de visiter le parc naturel méconnu des Cévennes et les gorges du Tarn.
Le train à vapeur des Cévennes, Anduze et Saint Jean du Gard
Il y a environ 40 kilomètres entre Uzès et Anduze et cela m’a pris une heure de route. Je me suis garée non loin du centre-ville et je me suis promenée dans le village. Après un saut à l’office de tourisme du village, j’ai choisi ma prochaine activité parmi toutes celles proposées. J’ai décidé de tenter ma chance dans le train touristique qui part d’Anduze et traverse la vallée pour arriver à Saint Jean du Gard.
Il s’agit d’un ancien train à vapeur dont l’itinéraire visite la vallée des Gardons et promet de beaux paysages sur le parc national des Cévennes.
Un voyage de 13km au cœur des Cévennes
L’aller-retour m’a couté 16,50€ et pendant le trajet le train fait un arrêt à la Bambouseraie en Cévennes, un des plus beaux jardins de France vieux de 160 ans. On y trouve un beau jardin botanique et des parcs à Saint Jean du Gard. Le trajet dure environ une heure et demie.
L’excitation initiale de l’aventure a été interrompue par la chaleur extrême à l’intérieur du train et la vapeur dégagée par la machine et qui peut gâcher vos photos de vacance avec son énorme nuage noir.
C’était vraiment dommage de se garer à côté du jardin botanique et de voir comment l’énorme nuage noir émis par le train obscurcissait la belle vue. Il suffisait de voir les bambous tousser et s’envelopper dans cet horrible nuage de monoxyde de carbone.
Une fois la visite du parc terminée, le trajet de retour n’avait pas grand-chose à proposer. L’itinéraire n’a pas vraiment de vues remarquables que l’on ne peut pas voir avec la voiture directement de la route.
Monter dans le train à vapeur d’Anduze ne m’a pas comblée mais reste une expérience sympathique. En tout cas, si vous y allez avec des enfants, cela vaut quand même le coup. Les prix sont abordables et les parcs et loisirs feront la joie de la famille.