Le soir tombe sur Rome. Nous laissons derrière nous l’immense esplanade dénudée du Circo Massimo et prenons la route sinueuse qui monte vers la colline de l’Aventin, l’une des sept collines de la Ville éternelle. Nous nous dirigeons vers le parc Savello, également connu sous le nom de jardin de l’Orangerie, un parc privilégié offrant l’une des plus belles vues de Rome et un endroit idéal pour admirer le coucher du soleil dans le calme, loin de la foule et du chaos qui envahissent le centre.
Coucher de soleil à Rome depuis le jardin des orangers
Dans le Giardino degli Aranci, les pins et les orangers dessinent un chemin d’ombres aux senteurs d’agrumes. À l’intérieur des murs qui entourent le parc, l’atmosphère est paisible et agréable : certains Romains se reposent sur la pelouse, d’autres discutent sur les bancs. Et à l’arrière-plan, alors que le soleil se couche sur Rome, beaucoup prennent position. Car, depuis le belvédère du jardin de l’Orangerie, surplombant le Tibre, la Ville éternelle déploie toute sa magie sous forme de dômes et de clochers.
En face, sur l’autre rive du fleuve, se trouve le charmant quartier du Trastevere, couronné par une autre colline, le Gianicolo. A côté, majestueuse, la coupole éternelle de Rome, celle de la basilique Saint-Pierre. Mais ce n’est pas l’image la plus frappante que vous aurez du Vatican depuis la colline de l’Aventin (je vous en parlerai plus tard !). Au-delà, en suivant le cours du Tibre, des silhouettes familières de la Rome classique apparaissent à l’horizon, comme le titanesque et blanc monument à Victor Emmanuel II.
Et partout aussi, les murs jaunâtres et orangés de la ville, les clochers qui s’élèvent à chaque coin de rue, les volets aux couleurs vives qui ornent les vieilles fenêtres. Entre le parfum des oranges et la paix du parc, il est difficile de croire qu’il puisse y avoir un plus beau coucher de soleil à Rome que celui que vous contemplerez depuis le Jardin des Oranges.
Le portail du prieuré de Malte
À quelques minutes de l’Orangerie se trouve un autre des secrets les mieux gardés de Rome. Le seul indice est une petite file de curieux au milieu de la tranquille Piazza dei Cavalieri di Malta, attendant de jeter un coup d’œil à travers le trou de la serrure de la porte du Palazzo dell’Aventino. Ce bâtiment abrite l’ambassade du Prieuré de Malte, un ordre religieux catholique également connu sous le nom d’Ordre de Malte. L’ambassade des Chevaliers de Malte et son siège (situé dans le centre de Rome, à côté de la Place d’Espagne) sont des bâtiments extraterritoriaux et ne sont donc pas considérés comme faisant partie de l’Italie.
Bien que l’édifice soit fermé au public, lorsque votre tour viendra, approchez-vous de la grille et regardez par le trou de la serrure des Chevaliers de Malte : ce que vous verrez vous surprendra certainement. On ne voit pas grand-chose de ce palais mystérieux, mais à l’arrière-plan, dans un cadre presque divin au milieu des cyprès, on aperçoit la coupole de la basilique Saint-Pierre : l’Italie, Malte et le Vatican en un seul point, dans l’un des endroits les plus curieux de Rome ! Vous voulez continuer à découvrir la Ville Éternelle ? Ne manquez pas notre guide pour un week-end à Rome.
Informations pratiques pour la visite du jardin des orangeraies de l’ordre de Malte
Giardino degli Aranci (Via di Santa Sabina, 00153 Roma) | Ordre de Malte (Piazza dei Cavalieri di Malta, 4, 00153 Roma)
Comment se rendre à l’Orangerie ? Depuis le Circo Massimo, remontez la Via Clivo dei Publicii et vous atteindrez le parc Savello (7 minutes de marche). De là, prenez la Via Santa Sabina et, après avoir passé les églises Santa Sabina et Alessio, vous arriverez à la Piazza dei Cavalieri di Malta (3 minutes).
Kotor au Monténégro est certainement l’une des plus belles villes que l’on puisse visiter non seulement dans les Balkans mais dans toute l’Europe. Son charmant centre historique, sa situation exceptionnelle dans la baie de Boka Kotorska, une série de bassins profonds abrités de la haute mer qui constituent le plus grand port naturel de la mer Adriatique, en font une destination romantique mais aussi idéale pour ceux qui veulent se détendre ou pratiquer diverses activités, marines ou autres.
L’appartenance à la République vénitienne, dont l’influence est perceptible pratiquement partout dans l’ancienne ville, qui a forgé son architecture, au point de lui valoir le surnom de Venise d’Albanie, l’appartenance à la République vénitienne dans la région de l’Albanie vénitienne, le front de mer qui ressemble à un grand lac de montagne et les imposantes Alpes dinariques qui s’élèvent derrière, sont quelques-unes des nombreuses raisons de visiter Kotor et d’y séjourner quelques jours.
Si vous vous trouvez dans cette région, ou si vous envisagez un voyage au Monténégro, le préférant à la Croatie toute proche et très touristique, ne manquez pas de visiter Kotor, également connue sous le nom de ville des chats (vous en rencontrerez beaucoup, et pas des petits !) où vous pourrez apprécier les merveilles du Monténégro, qui, bien que petit, regorge d’endroits vraiment magnifiques.
Que vous disposiez d’un ou plusieurs jours, voici les choses à voir à Kotor au Monténégro et les activités que je vous recommande de faire (même si vous êtes de passage sur une croisière qui l’inclut généralement en tant qu’escale).
Kotor en quelques mots si vous êtes pressé,- comment s’y rendre, où se garer, que voir et où dormir ?
Si vous avez peu de temps pour lire l’intégralité de ce guide, je vous recommande de le sauvegarder et de le lire à tête reposée. Mais vous trouverez ici les éléments les plus importants à connaître pour visiter Kotor et ses environs.
Ce qu’il ne faut pas manquer à Kotor
Au-delà de la vieille ville, ne manquez pas de longer la baie jusqu’à Perst, de grimper au sommet de la forteresse et de faire un tour en bateau jusqu’à Notre-Dame des Rochers et la Grotte Bleue.
Où séjourner à Kotor – Ma sélection par catégorie
Historic Boutique hotel Kotor (5 étoiles à partir de 160 € par nuit) – Situé à l’entrée de la vieille ville, cet hôtel propose de belles chambres élégantes et un service de qualité.
Lana and Enea Apartments (milieu de gamme à partir de 50 € par nuit) – De beaux appartements au cœur de la vieille ville.
Old Town Hostel (bon marché) – Cette auberge est considérée comme l’une des 10 plus belles d’Europe. Très centrale et dotée d’une piscine privée, les lits en dortoir coûtent environ 11 € et les chambres privées 40 €.
Où se garer à Kotor ?
Il y a plusieurs parkings près de la vieille ville de Kotor. Les prix varient de 0,5 € à 1,2 € par heure. Il y a un parking gratuit près de la vieille ville, en face de l’ancien hôtel en ruine Fjord. Ne garez pas votre voiture sur des emplacements non marqués, sinon vous risquez de vous faire remorquer et de devoir payer 90 €.
Où loger à Kotor ?
Je vous recommande vivement de séjourner dans la vieille ville de Kotor (Stari Grad). Vous aurez l’impression d’être à Venise, mais dès que vous sortez des murs de la ville, vous pouvez plonger dans une eau cristalline et limpide.
Les prix des hôtels à Kotor sont généralement très abordables, surtout si on les compare à ceux de la ville voisine de Dubrovnik, même pendant les mois d’été.
Si vous prévoyez de passer quelques nuits à Kotor, je vous recommande de visiter le Kotor Nest, un B&B avec des chambres immenses dans le centre de la vieille ville, les chambres bon marché ont des salles de bains communes (mais il y a beaucoup de salles de bains), et les appartements Lana & Enea, des appartements confortables et pratiques au cœur de la vieille ville avec un excellent rapport qualité/prix.
Les curiosités de Kotor et les activités à ne pas manquer
La vieille ville de Kotor est assez petite et peut être visitée en une journée en y allant doucement. Mais il vaut la peine de rester quelques jours de plus pour découvrir les environs, faire quelques tours en bateau et aussi profiter de la vie marine, qui est en fait presque un lac.
Visiter la vieille ville de Kotor
La vieille ville est également la partie la plus célèbre de Kotor. Ici, l’histoire, la culture et la tradition de Kotor sont si bien préservées qu’elles rappellent Dubrovnik, en Croatie, plus grande et plus fréquentée.
La vieille ville de Kotor, entourée de hauts murs médiévaux, compte un grand nombre d’églises, de cathédrales, de palais et de musées reliés entre eux par de petites rues et de pittoresques ruelles en pierre.
Le vieux centre de Kotor est considéré comme l’entité urbaine médiévale la mieux préservée de la Méditerranée. Les longs bastions, d’une hauteur de 5 km, de 20 mètres de haut et de 10 mètres de large, sont un excellent exemple de l’architecture des fortifications en Europe.
Les remparts comportent trois portes, par lesquelles les gens entrent et sortent de la ville depuis des siècles. Quelle que soit la porte par laquelle vous entrez dans la ville, la route vous mènera à l’édifice le plus célèbre : la cathédrale Sveti Trip, datant du XIIe siècle et dédiée au protecteur de la ville, Sveti Tripun.
La place principale de Kotor est Trg od oruzja (Place d’armes), qui était, et est toujours, le principal lieu de rassemblement des habitants.
Vous vous perdrez certainement dans les nombreuses rues étroites du centre de Kotor et ne manquerez pas de voir ces véritables joyaux de la ville :
la Tour de guet, qui date du 8e siècle
La cathédrale de Sveti Tripun, datant du 12e siècle.
L’église de Sveti Luka, datant du 12e siècle
Le palais du prince, datant du 17e siècle
L’église de Sveta Marija du 12e siècle
L’église de la Dame de la Santé du 15e siècle
Le théâtre Napoléon du 19e siècle
Les palais Byzanti, Buca, Pima et Grgurin, qui abritent aujourd’hui le musée maritime.
Si vous disposez de quelques heures et que vous souhaitez en savoir plus sur la ville, je vous recommande vivement la visite de Kotor en français, d’une durée d’une heure et demie, idéale surtout si vous êtes en ville à l’occasion d’une croisière.
Caresser les (gros) chats de Kotor et visiter le musée du chat
Une chose que vous remarquerez tout de suite, c’est la population à quatre pattes de Kotor. Cette ville, et je dois dire l’ensemble du Monténégro, est remplie de chats grassouillets et plutôt bien en chair qui se prélassent un peu partout. On ne sait pas exactement comment l’invasion féline de la ville a commencé.
La légende veut que les Monténégrins croient que les chats ont « sauvé » la ville de Kotor en la débarrassant des rats, des souris et des serpents qui s’y trouvaient à l’époque.
Les chats sont arrivés au début des années 1900 sur les bateaux qui revenaient d’outre-mer. Depuis, les gros félins locaux d’aujourd’hui sont devenus un symbole de chance et sont aimés de tous les habitants. Ils sont tellement aimés qu’on peut même visiter le musée du chat ici.
Faire un tour en bateau de 3 heures
La situation phénoménale de Kotor permet d’accéder facilement à l’une des plus belles baies du monde directement depuis la ville.
C’est pourquoi, après avoir visité la vieille ville, si vous devez choisir une activité à faire, ne réfléchissez pas à deux fois et réservez une excursion en bateau dans les eaux turquoise de cette magnifique mer qui ressemble à un lac (elle m’a beaucoup rappelé le lac de Côme).
C’est la meilleure façon de voir les villes depuis la mer, mais aussi le magnifique littoral des environs. Le plus beau circuit dure trois heures et comprend la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Chisel, une île historique au large de Perast, à 10 minutes de Kotor, un petit îlot artificiel, le seul parmi tant d’autres, avec une église aux fresques magnifiques et un petit musée exposant des morceaux d’objets trouvés dans les profondeurs de la baie.
Vue de Kotor depuis la forteresse Saint-Jean
L’une des plus belles vues de Kotor et de sa baie peut être obtenue depuis la forteresse de Saint-Jean, construite entre le IXe et le XVe siècle pour protéger la ville des envahisseurs, et à laquelle on accède par une marche assez pénible.
En effet, pour atteindre le sommet de la forteresse St John, il faut gravir 1350 marches, car elle se trouve à 280 mètres au-dessus de Stari Grad (la vieille ville).
Ce n’est pas vraiment une promenade de santé, mais la vue depuis le sommet est incroyable et c’est pour cette raison que je pense que c’est l’une des choses à faire absolument à Kotor !
Le long de la promenade, arrêtez-vous à l’église Notre-Dame du Remède, une belle petite église du XVIe siècle.
L’aller-retour dure environ deux heures. Je vous recommande d’apporter beaucoup d’eau car la montée peut être fatigante et de porter des chaussures confortables car certaines marches sont abîmées.
Si vous ne voulez pas monter tous les escaliers, vous pouvez vous arrêter sur la petite place à mi-chemin où vous aurez une belle vue sur la baie et les montagnes environnantes. Mais si vous le pouvez, faites l’effort supplémentaire de marcher jusqu’au sommet.
Il y a deux entrées aux fortifications, toutes deux dans la vieille ville. Suivez les panneaux pour les trouver ou renseignez-vous. L’entrée coûte 8 euros, mais elle est apparemment gratuite en basse saison.
Si vous visitez Kotor en été et que vous voulez faire cette ascension, je vous recommande de le faire tôt le matin ou en fin d’après-midi, afin d’éviter la chaleur accablante mais aussi la foule des croisiéristes.
Promenade à pied vers Dobrota
Après avoir découvert Stari Grad, la vieille ville de Kotor, je vous recommande de découvrir les environs en marchant jusqu’à Dobrota, une petite ville située à 5 kilomètres de Kotor. Suivez la route du bord de mer où vous pourrez non seulement profiter de la brise marine mais aussi des coins pittoresques et magnifiques typiques de cette région (y compris Kotor).
Visite de Perast
Le village de pêcheurs idyllique de Perast, situé à seulement 20 minutes de route de la ville populaire de Kotor, est un véritable joyau.
Perast ressemble à un village à mi-chemin entre les villages du lac de Côme et de Venise. Il est très petit et est donc idéal pour un après-midi de détente loin de l’agitation de Kotor. De Perast, vous pouvez prendre un bateau qui, pour 5 €, vous emmène sur l’île de Notre-Dame de Chisel (si vous ne l’avez pas visitée lors de l’excursion en bateau au départ de Kotor).
Perast dispose de deux grands parkings situés aux deux entrées de la ville. Seuls les habitants et les clients des hôtels et des appartements disposant de leur propre parking peuvent entrer avec leur voiture. Les autres doivent se garer dans l’un des deux parkings, qui coûtent 1 € par heure et 20 € pour toute la journée. Mais je sais que les prix changent constamment.
Bordeaux était connue sous le nom de La belle endormie en raison du peu de dynamisme que cette ville a connu au cours des dernières décennies. Bordeaux était stagnante dans son style bourgeois, avait peu de projection touristique et seuls les amoureux du dieu Bacchus venaient en ville grâce à sa réputation historique dans le secteur viticole. Toutefois, la situation a changé au cours des dernières années.
Cathédrale de Bordeaux de et les 231 marches de la Tour Pey Berland
Bordeaux a fait l’objet d’une rénovation sans précédent. Aujourd’hui, la capitale de l’Aquitaine regarde la Garonne avec des airs de la jeunesse sage.
Trois lignes de tramway reliant les deux rives du fleuve ont été installées, les espaces verts abondent et le style néoclassique de ses bâtiments les plus emblématiques a été libéré du manteau de la pollution et revète ses meilleures couleurs.
Bordeaux compte un peu plus de 200.000 habitants et le centre-ville est facile à voir en une journée.
Pour couvrir le maximum de la capitale de l’Aquitaine en une seule journée je loue un vélo. Vous pouvez également utiliser les vélos publics de la ville. Si vous possédez une carte de crédit avec puce intégrée, une caution sera retenue et vous pourrez utiliser le vélo au prix modeste d’un euro.
Dans mon cas, je loue mon vélo dans un magasin appelé Pierre Qui Roule, ils sont sur la place Saint Pierre, et une demi-journée coute 7 euros, la journée entière 10.
On m’a donné un vélo impeccable, confortable et avec antivol pour le garer confortablement.
Bordeaux est une ville peu accidentée, le trafic n’est pas abondant et il est donc très facile de faire du vélo dans la ville.
A la fin de la journée, sans m’en rendre compte, j’avais parcouru plus de 16 kilomètres en profitant de beaucoup plus de lieux de la ville que si je l’avais fait à pied.
Les rives de la Garonne
J’ai commencé la journée en marchant le long de la rive droite de la Garonne où j’ai profité des espaces verts conçus pour le plaisir des enfants et des sportifs.
Le long du fleuve, dans sa partie la plus méridionale, vous verrez beaucoup de gens pratiquer l’athlétisme, le roller et même des terrains de hockey, de volley-ball de plage, de football et de basketball.
Dans la partie nord se trouve le quartier de Bacalan. Ce quartier de la ville présente encore aujourd’hui l’une des caractéristiques qui définissent le mieux l’histoire économique de Bordeaux : les entrepôts et le transport du vin à travers le pays.
Cependant, certains restaurants à la mode se sont entassés sur les quais de la rivière pour satisfaire les bourgeois-bohème qui ont fait leur place dans la ville ces dernières années.
Le cœur de Bordeaux
Vues de Bordeaux depuis le sommet de la Tour Pey Berland
Pour 5,5 euros et un effort de 231 marches vous pouvez monter la tour de Pey Berland pour profiter d’une bonne vue sur la ville de Bordeaux. La tour se trouve à côté de la cathédrale de San André et, en plus d’admirer les gargouilles de la cathédrale à votre hauteur, vous observerez l’architecture des toits de style gascon (rouge) et l’ardoise de style parisien (noire) qui dominent la ville.
Le miroir d’eau est l’une des perles architecturales qui vous marquera le plus à Bordeaux. C’est une place couverte d’un filet d’eau qui montre un miroir presque parfait des bâtiments majestueux de la Place de la Bourse. Un lieu privilégié pour profiter de la photographie et se tremper les pieds après une longue visite de la ville.
En parcourant les rues à l’intérieur de Bordeaux, on découvre la maison où le peintre Francisco de Goya a vécu ses derniers jours. Il est situé cours de l’Intendance et est devenu aujourd’hui l’Institut Cervantes. Le guide à l’intérieur m’a gentiment montré le bâtiment et m’a ont raconté un peu son histoire.
Le visage et la croix. Un exemple parlant de rénovation architecturale à Bordeaux
La Place des Grands Hommes, comme son nom l’indique, est présidée par les grands hommes qui ont fait de la France un lieu privilégié dans l’histoire et la culture du monde : Montesquieu, Rousseau, Voltaire et Diderot. Les bâtiments seigneuriaux du XVIIIe siècle s’épanouissent dans ce quartier et il y a un centre commercial qui n’entre pas en conflit avec l’architecture du quartier.
La partie la plus majestueuse de Bordeaux se trouve probablement dans le Grand Théâtre. Les rails du tramway bordent ce bâtiment impressionnant qui abrite des théâtres et des restaurants avec de confortables terrasses pour prendre un verre.
J’ai profité de l’occasion pour faire une pause et déjeuner le midi pour 15 euros avec boissons comprises.
Devant le Grand Théâtre se dresse un bâtiment particulier avec sa forme triangulaire qui rappelle l’architecture curieuse du Flatiron à New York. C’est la Maison du Vin où se déroulent les cours de dégustation et d’œnologie. Même si vous êtes en visite, vous pouvez vous inscrire à un cours de deux heures et vous recevrez un certificat dans l’une des maisons les plus prestigieuses du monde de l’œnologie.
Près de la Place de la Bourse se trouve la Place des Quinconces. Autrefois, elle abritait un grand château et aujourd’hui c’est un immense espace vert et public face à la Garonne. En été, des concerts et d’autres activités sont organisés.
En se promenant à l’intérieur de Bordeaux, on trouve des espaces verts tels que le Jardin Public. Une bouffée d’air frais où les gens peuvent apprécier le beau temps avec une promenade ou une bonne sieste.
Autres quartiers de Bordeaux
L’un de mes quartiers préférés à Bordeaux est le marché des Chartrons. C’est un quartier paisible avec une vie propre, des commerces de toutes sortes. Vous trouverez le marché ouvert tous les jours de la semaine sauf le dimanche jusqu’à 13h.
L’autre rive de la Garonne, bien qu’elle ait également été restaurée, n’est pas aussi bien connue des touristes. Je recommande un bon festin au Café du Port. Un restaurant avec une vue privilégiée sur la Garonne et la vieille ville de Bordeaux. Magret exquis avec des menus à partir de 30 euros par personne. Sans doute, une belle façon de terminer une longue promenade en visitant les lieux les plus emblématiques deBordeaux.
Dîner au Café du Port avec vue sur la Garonne
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