Que voir à Kotor au Monténégro, guide de l’une des plus belles villes des Balkans
Kotor au Monténégro est certainement l’une des plus belles villes que l’on puisse visiter non seulement dans les Balkans mais dans toute l’Europe. Son charmant centre historique, sa situation exceptionnelle dans la baie de Boka Kotorska, une série de bassins profonds abrités de la haute mer qui constituent le plus grand port naturel de la mer Adriatique, en font une destination romantique mais aussi idéale pour ceux qui veulent se détendre ou pratiquer diverses activités, marines ou autres.
L’appartenance à la République vénitienne, dont l’influence est perceptible pratiquement partout dans l’ancienne ville, qui a forgé son architecture, au point de lui valoir le surnom de Venise d’Albanie, l’appartenance à la République vénitienne dans la région de l’Albanie vénitienne, le front de mer qui ressemble à un grand lac de montagne et les imposantes Alpes dinariques qui s’élèvent derrière, sont quelques-unes des nombreuses raisons de visiter Kotor et d’y séjourner quelques jours.
Si vous vous trouvez dans cette région, ou si vous envisagez un voyage au Monténégro, le préférant à la Croatie toute proche et très touristique, ne manquez pas de visiter Kotor, également connue sous le nom de ville des chats (vous en rencontrerez beaucoup, et pas des petits !) où vous pourrez apprécier les merveilles du Monténégro, qui, bien que petit, regorge d’endroits vraiment magnifiques.
Que vous disposiez d’un ou plusieurs jours, voici les choses à voir à Kotor au Monténégro et les activités que je vous recommande de faire (même si vous êtes de passage sur une croisière qui l’inclut généralement en tant qu’escale).
Kotor en quelques mots si vous êtes pressé,- comment s’y rendre, où se garer, que voir et où dormir ?
Si vous avez peu de temps pour lire l’intégralité de ce guide, je vous recommande de le sauvegarder et de le lire à tête reposée. Mais vous trouverez ici les éléments les plus importants à connaître pour visiter Kotor et ses environs.
Ce qu’il ne faut pas manquer à Kotor
Au-delà de la vieille ville, ne manquez pas de longer la baie jusqu’à Perst, de grimper au sommet de la forteresse et de faire un tour en bateau jusqu’à Notre-Dame des Rochers et la Grotte Bleue.
Où séjourner à Kotor – Ma sélection par catégorie
- Historic Boutique hotel Kotor (5 étoiles à partir de 160 € par nuit) – Situé à l’entrée de la vieille ville, cet hôtel propose de belles chambres élégantes et un service de qualité.
- Lana and Enea Apartments (milieu de gamme à partir de 50 € par nuit) – De beaux appartements au cœur de la vieille ville.
- Old Town Hostel (bon marché) – Cette auberge est considérée comme l’une des 10 plus belles d’Europe. Très centrale et dotée d’une piscine privée, les lits en dortoir coûtent environ 11 € et les chambres privées 40 €.
Où se garer à Kotor ?
Il y a plusieurs parkings près de la vieille ville de Kotor. Les prix varient de 0,5 € à 1,2 € par heure. Il y a un parking gratuit près de la vieille ville, en face de l’ancien hôtel en ruine Fjord. Ne garez pas votre voiture sur des emplacements non marqués, sinon vous risquez de vous faire remorquer et de devoir payer 90 €.
Où loger à Kotor ?
Je vous recommande vivement de séjourner dans la vieille ville de Kotor (Stari Grad). Vous aurez l’impression d’être à Venise, mais dès que vous sortez des murs de la ville, vous pouvez plonger dans une eau cristalline et limpide.
Les prix des hôtels à Kotor sont généralement très abordables, surtout si on les compare à ceux de la ville voisine de Dubrovnik, même pendant les mois d’été.
Si vous prévoyez de passer quelques nuits à Kotor, je vous recommande de visiter le Kotor Nest, un B&B avec des chambres immenses dans le centre de la vieille ville, les chambres bon marché ont des salles de bains communes (mais il y a beaucoup de salles de bains), et les appartements Lana & Enea, des appartements confortables et pratiques au cœur de la vieille ville avec un excellent rapport qualité/prix.
Les curiosités de Kotor et les activités à ne pas manquer
La vieille ville de Kotor est assez petite et peut être visitée en une journée en y allant doucement. Mais il vaut la peine de rester quelques jours de plus pour découvrir les environs, faire quelques tours en bateau et aussi profiter de la vie marine, qui est en fait presque un lac.
Visiter la vieille ville de Kotor
La vieille ville est également la partie la plus célèbre de Kotor. Ici, l’histoire, la culture et la tradition de Kotor sont si bien préservées qu’elles rappellent Dubrovnik, en Croatie, plus grande et plus fréquentée.
La vieille ville de Kotor, entourée de hauts murs médiévaux, compte un grand nombre d’églises, de cathédrales, de palais et de musées reliés entre eux par de petites rues et de pittoresques ruelles en pierre.
Le vieux centre de Kotor est considéré comme l’entité urbaine médiévale la mieux préservée de la Méditerranée. Les longs bastions, d’une hauteur de 5 km, de 20 mètres de haut et de 10 mètres de large, sont un excellent exemple de l’architecture des fortifications en Europe.
Les remparts comportent trois portes, par lesquelles les gens entrent et sortent de la ville depuis des siècles. Quelle que soit la porte par laquelle vous entrez dans la ville, la route vous mènera à l’édifice le plus célèbre : la cathédrale Sveti Trip, datant du XIIe siècle et dédiée au protecteur de la ville, Sveti Tripun.
La place principale de Kotor est Trg od oruzja (Place d’armes), qui était, et est toujours, le principal lieu de rassemblement des habitants.
Vous vous perdrez certainement dans les nombreuses rues étroites du centre de Kotor et ne manquerez pas de voir ces véritables joyaux de la ville :
- la Tour de guet, qui date du 8e siècle
- La cathédrale de Sveti Tripun, datant du 12e siècle.
- L’église de Sveti Luka, datant du 12e siècle
- Le palais du prince, datant du 17e siècle
- L’église de Sveta Marija du 12e siècle
- L’église de la Dame de la Santé du 15e siècle
- Le théâtre Napoléon du 19e siècle
- Les palais Byzanti, Buca, Pima et Grgurin, qui abritent aujourd’hui le musée maritime.
Si vous disposez de quelques heures et que vous souhaitez en savoir plus sur la ville, je vous recommande vivement la visite de Kotor en français, d’une durée d’une heure et demie, idéale surtout si vous êtes en ville à l’occasion d’une croisière.
Caresser les (gros) chats de Kotor et visiter le musée du chat
Une chose que vous remarquerez tout de suite, c’est la population à quatre pattes de Kotor. Cette ville, et je dois dire l’ensemble du Monténégro, est remplie de chats grassouillets et plutôt bien en chair qui se prélassent un peu partout. On ne sait pas exactement comment l’invasion féline de la ville a commencé.
La légende veut que les Monténégrins croient que les chats ont « sauvé » la ville de Kotor en la débarrassant des rats, des souris et des serpents qui s’y trouvaient à l’époque.
Les chats sont arrivés au début des années 1900 sur les bateaux qui revenaient d’outre-mer. Depuis, les gros félins locaux d’aujourd’hui sont devenus un symbole de chance et sont aimés de tous les habitants. Ils sont tellement aimés qu’on peut même visiter le musée du chat ici.
Faire un tour en bateau de 3 heures
La situation phénoménale de Kotor permet d’accéder facilement à l’une des plus belles baies du monde directement depuis la ville.
C’est pourquoi, après avoir visité la vieille ville, si vous devez choisir une activité à faire, ne réfléchissez pas à deux fois et réservez une excursion en bateau dans les eaux turquoise de cette magnifique mer qui ressemble à un lac (elle m’a beaucoup rappelé le lac de Côme).
C’est la meilleure façon de voir les villes depuis la mer, mais aussi le magnifique littoral des environs. Le plus beau circuit dure trois heures et comprend la visite du sanctuaire de Notre-Dame de Chisel, une île historique au large de Perast, à 10 minutes de Kotor, un petit îlot artificiel, le seul parmi tant d’autres, avec une église aux fresques magnifiques et un petit musée exposant des morceaux d’objets trouvés dans les profondeurs de la baie.
Vue de Kotor depuis la forteresse Saint-Jean
L’une des plus belles vues de Kotor et de sa baie peut être obtenue depuis la forteresse de Saint-Jean, construite entre le IXe et le XVe siècle pour protéger la ville des envahisseurs, et à laquelle on accède par une marche assez pénible.
En effet, pour atteindre le sommet de la forteresse St John, il faut gravir 1350 marches, car elle se trouve à 280 mètres au-dessus de Stari Grad (la vieille ville).
Ce n’est pas vraiment une promenade de santé, mais la vue depuis le sommet est incroyable et c’est pour cette raison que je pense que c’est l’une des choses à faire absolument à Kotor !
Le long de la promenade, arrêtez-vous à l’église Notre-Dame du Remède, une belle petite église du XVIe siècle.
L’aller-retour dure environ deux heures. Je vous recommande d’apporter beaucoup d’eau car la montée peut être fatigante et de porter des chaussures confortables car certaines marches sont abîmées.
Si vous ne voulez pas monter tous les escaliers, vous pouvez vous arrêter sur la petite place à mi-chemin où vous aurez une belle vue sur la baie et les montagnes environnantes. Mais si vous le pouvez, faites l’effort supplémentaire de marcher jusqu’au sommet.
Il y a deux entrées aux fortifications, toutes deux dans la vieille ville. Suivez les panneaux pour les trouver ou renseignez-vous. L’entrée coûte 8 euros, mais elle est apparemment gratuite en basse saison.
Si vous visitez Kotor en été et que vous voulez faire cette ascension, je vous recommande de le faire tôt le matin ou en fin d’après-midi, afin d’éviter la chaleur accablante mais aussi la foule des croisiéristes.
Promenade à pied vers Dobrota
Après avoir découvert Stari Grad, la vieille ville de Kotor, je vous recommande de découvrir les environs en marchant jusqu’à Dobrota, une petite ville située à 5 kilomètres de Kotor. Suivez la route du bord de mer où vous pourrez non seulement profiter de la brise marine mais aussi des coins pittoresques et magnifiques typiques de cette région (y compris Kotor).
Visite de Perast
Le village de pêcheurs idyllique de Perast, situé à seulement 20 minutes de route de la ville populaire de Kotor, est un véritable joyau.
Perast ressemble à un village à mi-chemin entre les villages du lac de Côme et de Venise. Il est très petit et est donc idéal pour un après-midi de détente loin de l’agitation de Kotor. De Perast, vous pouvez prendre un bateau qui, pour 5 €, vous emmène sur l’île de Notre-Dame de Chisel (si vous ne l’avez pas visitée lors de l’excursion en bateau au départ de Kotor).
Perast dispose de deux grands parkings situés aux deux entrées de la ville. Seuls les habitants et les clients des hôtels et des appartements disposant de leur propre parking peuvent entrer avec leur voiture. Les autres doivent se garer dans l’un des deux parkings, qui coûtent 1 € par heure et 20 € pour toute la journée. Mais je sais que les prix changent constamment.
Dans le même sujet
Entrèves et Mont-Blanc : les seules bonnes raisons de visiter Courmayeur
Rien ne m’a particulièrement impressionné à Courmayeur. Même le nom est impossible à taper sur le clavier sans se tromper au moins deux fois. J’ai essayé de trouver quelque chose de positif dans ce village de la Vallée d’Aoste, mais je n’ai pas réussi.
C’est peut-être parce que la rue principale est une horreur, avec ses bâtiments des années 1960 et ses boutiques de Gucci, Hermès, Balenciaga, Rolex, etc. Ou alors, c’est que le propriétaire de l’hôtel ne comprend pas bien le concept d’hospitalité. Mon premier contact avec la ville est le panneau sur la porte vitrée de l’hôtel qui dit : « Je suis dans le village, je reviens tout de suite ».
Même le mot « tout de suite » a ici un autre sens, car je dois attendre une demi-heure avant que la chère vieille dame n’arrive du supermarché. Présenté comme un hôtel familial, le concept a été appliqué à la lettre : après m’avoir montré une chambre très spacieuse, résolument vieillotte et plutôt malodorante, le propriétaire m’explique sans mâcher ses mots que la chambre doit être libérée le lendemain à huit heures. « Demain, c’est le mariage de mon neveu », dit-elle, comme si c’était une raison suffisante pour faire sortir un groupe de vingt personnes d’un hôtel à l’aube.
Cela a peut-être influencé mon jugement sur la ville du Val d’Aoste. Le bon côté des choses, c’est qu’en quittant l’hôtel un dimanche matin à huit heures, j’ai la chance de trouver quelque chose qui vaut la peine d’aller jusqu’à Courmayeur (en prenant soin, toutefois, de ne pas s’arrêter plus que nécessaire). Peu importe que je sois à pied, encore une fois grâce à l’approche innovante de l’hôtel en matière de gestion familiale.
Entrèves, charmant hameau dans la ville
Si j’avais eu une voiture, je ne me serais jamais retrouvé dans le hameau d’Entrèves, à quelques kilomètres du centre de Courmayeur. Je n’ai pas de bouteille d’eau avec moi, car il n’y a pas de minibar dans la chambre et il n’y avait pas d’âme à la réception, alors la première chose que je fais est de me précipiter vers la fontaine d’où coule l’eau de montagne. Frais et clair, à tel point que j’ai envie de plonger dans l’auge.
Immédiatement après la fontaine, les rues étroites et pavées du petit hameau serpentent, avec ses vieilles maisons en pierre, ses lourdes portes en bois et ses rebords de fenêtres décorés de fleurs. On dirait presque une ville fantôme : les seules personnes sont un enfant et son grand-père, mais peut-être les rues sont-elles trop étroites pour que les voitures puissent passer.
Je traverse le village tranquillement, m’arrêtant pour photographier un coin, une fenêtre, l’enseigne d’un restaurant où l’on sert des plats de fromage de la Vallée d’Aoste. En essayant de ne pas me faire remarquer, je m’éloigne en direction du grand-père et de l’enfant : ils entrent dans la cour d’un hôtel, l’Auberge de la Maison : c’est une maison en bois et en pierre, entourée d’une pelouse où sont disposés quelques transats. J’écris une note pour la prochaine fois : si jamais je reviens ici, j’aimerais avoir une chambre dans cet hôtel.
Je laisse Entrèves derrière moi, prêt à affronter le dernier effort : la montée vers le hameau de Pontal. Car même si Courmayeur n’a en aucun cas attiré mes sympathies, c’est tout de même sur son territoire que se trouve le Mont Blanc. Un peu moins d’un kilomètre et j’arrive au départ du Skyway, le téléphérique qui monte vers le massif de la plus haute montagne d’Europe. J’étais prêt à affronter des files d’attente d’un kilomètre sous le soleil de juillet, mais il n’y a presque personne.
Téléphérique jusqu’au Mont Frety
Je paie le billet : 48 euros, pas grand-chose, mais bien dépensé. Après quelques minutes, je suis dans le téléphérique qui m’emmène sur le premier tronçon, passant des 1300 mètres du Pontal aux 2173 mètres du Pavilon du Mont Fréty. Nous ne sommes qu’à mi-chemin, car pour arriver au sommet, nous devons prendre un deuxième téléphérique. Cependant, il est préférable de faire une courte halte au Mont Fréty, notamment pour habituer le corps à la différence d’altitude et de température.
J’en ai profité pour me promener dans le jardin botanique alpin Saussurea, fondé en 1984 dans le but de préserver la flore alpine du Mont-Blanc. Situé à 2175 mètres d’altitude, c’est l’un des jardins botaniques les plus élevés d’Europe. Elle doit son nom à Horace Bénédict de Saussure, promoteur de la première ascension du Mont Blanc en 1786.
Je ne reste pas longtemps, car le temps en haute montagne peut changer brusquement et je crains l’arrivée des nuages. Je retourne à la gare et prends le deuxième téléphérique, celui qui monte la dernière partie du parcours. Au-delà des fenêtres de la cabine, qui font le tour et offrent une vue à 360 degrés, le paysage change mètre par mètre : le vert qui dominait le jardin botanique est remplacé par la roche grise et la glace blanche. Il faut dix minutes pour gravir 1290 mètres, et à certains endroits, les câbles d’acier qui soutiennent le téléphérique semblent être parallèles à la paroi rocheuse, au point que j’ai l’impression de toucher la montagne.
Vue imprennable depuis la Pointe Helbronner
En arrivant à la Pointe Helbronner, les 3466 mètres d’altitude se font sentir. Je monte péniblement les quelques marches qui mènent de la station en forme de cristal à la terrasse circulaire panoramique : l’air raréfié fait augmenter les battements de mon cœur au moindre effort. Lorsque j’arrive au sommet, je me sens un peu étourdi et je ne sais pas où regarder : tout autour, il y a des montagnes, des pics, des glaciers et des sommets. Les couleurs sont le blanc de la neige et le bleu du ciel. En dessous de nous, au-delà de la barrière de la terrasse, je vois la silhouette du refuge Torino. Vous pouvez vous y rendre à pied, en grimpant avec des pitons et des crampons le long des glaciers et des crevasses, en un peu plus de sept heures.
Derrière moi se dresse la Dent du Géant, avec sa forme acérée. Au-delà du sommet de l’Aiguille du Midi, nous pouvons voir le Cervin et le Mont Rose. C’est une sensation enivrante, probablement due à l’air raréfié et à l’amplitude thermique, avec près de 30 degrés à Pontal et un degré en dessous de zéro ici à Pointe Helbronner.
Toute une série d’expressions me vient à l’esprit pour décrire la scène : la vue est à couper le souffle, on a l’impression de toucher le ciel, je suis au septième ciel… Ces expressions ont sûrement été inventées par quelqu’un qui s’est trouvé ici, sur le toit de l’Europe.
10 activités gratuites à essayer à Barcelone pour les vacances
Économiser quelques euros lorsque nous voyageons est toujours bon pour notre portefeuille, alors chercher des activités gratuites pendant votre voyage peut aussi vous faire entrevoir de belles découvertes.
Cette fois-ci, je vous partage une liste d’endroits et de choses que vous pouvez faire et visiter à Barcelone, complètement gratuitement.
Parc de la Citadelle
C’est l’un des parcs les plus populaires de Barcelone. Construit pour l’Exposition universelle de 1888, il fut pendant de nombreuses années le seul parc public de la ville.
Il a une superficie de 17 hectares et sans aucun doute, l’endroit à ne pas manquer est la cascade monumentale, qui a été conçu par plusieurs artistes, dont Antonio Gaudí.
Le parc de la Citadelle est parfait pour faire une pause et pique-niquer.
Église de Sante Marie de la Mer
Si vous aimez visiter des lieux pour leur architecture, vous devriez certainement aller à l’église de Sainte Marie de la Mer, car c’est l’un des meilleurs endroits de Barcelone pour admirer le style gothique.
L’église est ouverte du lundi au samedi de 09h à 13h et de 17h à 20h30 heures. Le dimanche, l’édifice est ouvert de 10h à 14h et de 17h à 20h. Vous trouverez plus d’informations sur la page de l’église.
Musée des chars funéraires
Ce musée est destiné à ceux qui recherchent une expérience lugubre. Il est situé à l’intérieur du sous-sol d’un salon funéraire et l’exposition se compose de 19 pièces originales : 13 corbillards, 6 voitures d’entourage et 3 voitures à moteur, du XIXe et XXe siècles.
Cette exposition est unique, car il s’agit de la seule collection de voitures funéraires en Europe.
Stade olympique Lluís-Companys
Le Stade Olympique est situé à Montjuic, il a été inauguré en 1929, dans le cadre de l’Exposition Internationale de Barcelone. Cependant, en raison de problèmes économiques, il est tombé en désuétude et, jusqu’en 1985, il a été remodelé et rouvert en 1989. De plus, c’est ici les cérémonies d’ouverture et de clôture ont eu lieu aux Jeux olympiques de 1992.
En été, il peut être visité de 8h à 20h et en hiver de 10h à 18h. Consultez la page du Stade Olympique pour plus d’informations.
Fontaine magique
Elle est située à Montjuic et pendant les nuits des centaines de voyageurs se rassemblent pour apprécier un spectacle incroyable plein de musique et de jeux de lumières, avec plus de 50 variantes.
Cette fontaine a été créée en 1929 à l’occasion de l’Exposition Internationale. De plus, chaque année, c’est dans ce lieu que se déroule le Piromusical, un spectacle pyrotechnique mêlant feux d’artifice, fontaine et musique. C’est le plus important festival de Barcelone.
De la fontaine, vous pouvez également apprécier une vue unique sur la ville.
Promenade le long de Las Ramblas
Sans doute peut-être l’un des lieux les plus populaires de Barcelone. Las Ramblas une promenade qui va de la Plaza Cataluña à la statue de Christophe Colon et dans laquelle vous trouverez des stands de fleurs, des cafés, des restaurants, des artistes de rue, le célèbre marché de la Boquería, le théâtre Liceo.
C’est l’endroit idéal pour admirer le charme de cette ville.
Marché de La Boquería
C’est l’un des marchés les plus populaires au monde et vous devriez y aller si vous êtes à Barcelone. Vous pouvez profiter de votre promenade le long de Las Ramblas et faire un arrêt au marché.
Le marché de la Boquería a été inauguré en 1840 et on y trouve toutes sortes de produits frais, ce qui en fait un délice pour les sens. Bien sûr, vous pouvez aussi acheter des choses, mais ce n’est pas obligatoire, alors ne vous inquiétez pas si vous n’avez pas assez de budget. Si c’est votre première fois à Barcelone, allez visiter cet endroit plein de couleurs.
Passeig de Gracia
C’est l’une des rues les plus glamour de Barcelone, où vous trouverez des boutiques à la mode et, surtout, des bâtiments à l’architecture incroyable.
Sans aucun doute, l’endroit à visiter est la « Manzana de la discordia », qui se trouve entre la rue Conseil des Cent et la rue Aragón. Dans ce site, prenez le temps de vous arrêter devant trois bâtiments qui sont considérés parmi les plus beaux du modernisme catalan que sont la maison Lleó Morera, la maison Ametller et la maison Batlló. Et à quelques pas de là se trouve aussi la Casa Milá, plus connue sous le nom de La Pedrera, conçue par Antonio Gaudí.
Cimetière de Poblenou
Si vous êtes amateurs de tourisme noir, visitez ce site, car ce n’est pas seulement la dernière demeure de certaines personnes, mais c’est un endroit où vous pouvez apprécier des œuvres d’art incroyables.
Vous y trouverez des tombes de personnages illustres tels que Josep Anselm Clavé, Serafí Pitarra ou la famille Maldà.
Le cimetière est ouvert du lundi au dimanche de 8h à 18h. Les premier et troisième dimanches du mois il y a des visites guidées gratuites.