Que voir à Peniscola : Plage et lieux historiques
Peniscola, sur la Costa del Azahar (Castellón), est l’un des plus beaux villages d’Espagne. Sa vieille ville, qui s’avance dans la mer Méditerranée en formant une petite péninsule, s’élève à 65m autour de l’historique château du Pape Luna Benoit XIII. Dans ce article, je vous raconte quelques-uns de ses plus beaux coins et vous proposera un tour des lieux à visiter.
Une brève histoire de Peniscola
Bien que Peniscola ait été habitée par des Ibères, des Grecs, des Carthaginois, des Romains, des Byzantins et des Arabes, ses événements historiques les plus importants ont lieu à partir de 1233, après la reconquête de Jacques Ier d’Aragon. L’une d’entre elles est la construction du château des Templiers (achevé en 1307) sur ordre du roi Bérenger de Cardona. Mais l’arrivée de Pedro Martínez de Luna, plus connu sous le nom de Papa Luna, en 1411, a été bien plus importante.
Après le schisme d’Occident, les « antipapes » d’Avignon ont contesté le pontificat de l’Église catholique avec les papes de Rome. Dans ce contexte, Benoît XIII (ou Pape Luna), a décidé de s’exiler dans le château de Peniscola. Déclaré hérétique en 1415, il n’a jamais renoncé à sa papauté et est mort en 1423 à l’âge de 94 ans. Plus tard, il faut souligner la construction du mur de la Renaissance (1578) et les sites qui ont souffert pendant la Guerre de Succession.
Que visiter à Peniscola
Bien que la zone urbanisée de Peniscola s’étende sur environ 5 km le long de la côte, la vérité est que presque tous ses lieux touristiques sont concentrés en un tout petit endroit : la vieille ville, dominée par le château du Pape Luna. Tout ce qu’il faut voir à Peniscola en termes de patrimoine s’y trouve, mais il ne faut pas oublier ses plages et ses criques, ainsi que les chemins de la Sierra de Irta.
Visite de la vieille ville de Peniscola
L’ancienne ville de Peniscola a été construite à partir du XIIIe siècle sur les vestiges de la citadelle arabe aujourd’hui disparue. Avec le temps, l’ensemble a été délimité par des murs de trois époques : médiévale, Renaissance et du XVIIIe siècle. La route touristique commence au Portal Sant Pere, construit au XVe siècle. D’ici, vous marcherez presque toujours au bord de la mer, en bordure des murs.
Le prochain point d’intérêt est le Bufador. Vous devrez regarder à votre gauche pour le voir. C’est un énorme trou dans les rochers, sous les maisons elles-mêmes, où la mer renifle (souffle) habituellement. En suivant la promenade en ligne droite, vous trouverez le Musée de la mer. Il est petit et un peu démodé, mais il est gratuit et propose des expositions intéressantes sur la vie en mer.
Entourant le musée par-derrière, la douce montée vers le château commence. Mais en chemin, vous devez faire deux petits arrêts. Le premier est de contempler la curieuse Casa de las Petxines, dont la façade est entièrement décorée de coquillages. Et quelques rues plus haut, en montant quelques étages, vous trouverez le phare, construit en 1892. Vous ne pouvez pas le visiter, mais autour de lui, il y a plusieurs points de vue magnifiques.
Le prochain point d’intérêt, juste derrière le phare, est le château du Pape Luna. Je vais consacrer une partie de l’article un peu plus bas, alors pour l’instant, continuons la visite. En sortant de la forteresse, sur la droite, vous ne devez pas manquer l’imposante sculpture du Pape Luna réalisée en 2007 par le regretté Sergio Blanco, sculpteur et chanteur.
À quelques pas du monument se trouve la Plaza de armas, où vous pouvez visiter l’Ermitage de la Mare de Déu de l’Ermitana, construit en 1714 dans le style dit « baroque valencien ». De là, en descendant la rue Santos Mártires, nous arriverons au parc de l’Artillerie, auquel on peut accéder en présentant l’entrée du château. Cet ancien fort militaire du XVIe siècle, avec ses tunnels, ses douves, etc., est aujourd’hui un jardin botanique qui invite à une agréable promenade.
Pour terminer le circuit, vous devez prendre la rue Olvido et marcher un petit bout de la rue principale jusqu’à ce que vous voyiez l’église Santa Maria ou l’église paroissiale sur votre droite. Construite au XVe siècle et agrandie au début du XVIIIe siècle, elle est connue pour abriter le trésor de Benoît XIII. Il faut ensuite traverser le Portal Fosc (XVIe siècle) et descendre quelques rampes jusqu’à la place sainte Marie, l’ancien bastion de 1754.
Visite du château du pape Luna
Bien sûr, la grande attraction de la visite est le château de Peniscola, populairement connu comme le château du Pape Luna. Le prix d’entrée comprend une brochure avec un plan et des explications, des visites guidées gratuites (en haute saison) et l’accès au parc de l’artillerie. Il existe également des applications avec guide audio pour iOS et Android. À l’intérieur du château, vous pouvez visiter plus de 20 espaces différents.
Le château de Peniscola a été construit par les Templiers entre 1294 et 1307. Son plus illustre propriétaire sera Benoît XIII d’Avignon, dit « Papa Luna ». La première partie de la visite se compose de plusieurs salles qui correspondent à ses origines templiers, tandis que dans la deuxième partie de la visite nous pouvons voir les salles et espaces liés à la période papale.
Dans la première zone, dès qu’on entre, on remarque les écuries, la citerne, le poste de garde, la cave (plus tard la salle du conclave) et le donjon. Comme dans presque tout le complexe, la sobriété des espaces, toujours couverts par des voûtes en demi-berceau, est frappante. Au-dessus de cette zone se trouve le Patio des armes, qui servait de cloître à l’époque des Templiers. De là, vous pouvez accéder au reste des espaces et obtenir de magnifiques vues sur la mer.
Le deuxième espace est constitué de plusieurs pièces et espaces construits ou adaptés à l’époque de Benoît XIII et de son successeur Clément VIII. Depuis le patio des armes, vous pouvez monter dans la tour qui abrite les Dépendances pontificales : la Chambre principale, la Bibliothèque, le Bureau, sa pièce annexe et d’autres pièces où le Pape Luna a travaillé ou vécu. Dans cette zone, nous verrons quelques meubles et objets décoratifs qui recréent l’atmosphère dans laquelle vivait le pontife.
Les chambres du Pape Luna sont situées sur deux étages et à la sortie du dernier, nous atteindrons une zone de terrasses qui offrent des vues imprenables sur Peniscola et la mer. Mais nous devons encore retourner au terrain de parade pour compléter la visite et voir la majestueuse salle gothique, l’église, la sacristie, le garde-manger et la maison-citerne.
Plages et criques de Peniscola
Le centre-ville de Peniscola possède deux plages clairement différenciées : la petite page, située au sud de la vieille ville, et l’énorme Playa Norte, qui s’étend de la forteresse à la limite municipale de Benicarló. Cependant, les meilleures plages et criques de Peniscola se trouvent au sud de la ville, réparties sur ses 15 km de côte. Vous pouvez consulter ici une carte avec leurs emplacements.
Visiter le Parc naturel de la Sierra d’Irta
La visite du Parc naturel de la Sierra d’Irta, également située au sud de la ville, est une autre chose que vous pouvez faire à Peniscola. Pour visiter ce parc naturel, vous pouvez utiliser le sentier PR.V-194 (26 km de long) ou l’une de ses variantes. Vous trouverez des informations détaillées dans ce PDF de Turismo de Peniscola.
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Que manger en Ukraine ? Les plats traditionnels
Dans cet article, je vous dévoile mes expériences culinaires que j’ai pu découvrir lors de mon précédent voyage en Ukraine. J’étais assise à la table du général dont le double fond gardait un grand secret. Là, le vieux militaire avait caché une bouteille de cognac pour que sa femme ne la trouve pas et, juste au-dessus, la serveuse souriante du restaurant familial « Muliarovyis » venait de nous apporter, un plat d’une délicatesse que seule l’Ukraine est capable de présenter. D’une texture douce et fine et d’une couleur blanc rosé, les petites tranches fondaient littéralement dans la bouche comme du beurre et leurs bords assaisonnés donnaient une touche de saveur au palais et de couleur aux doigts après les avoir prises.
« Ça s’appelle Salo », m’a dit Mariana
Salo, la délicatesse de l’Ukraine
On pense que ce trésor de la gastronomie ukrainienne trouve son origine dans la période tartare-mongolaise, durant laquelle plusieurs régions de l’actuelle Ukraine ont été attaquées et les envahisseurs ont pris des otages et des prisonniers. Pour des raisons religieuses, les envahisseurs musulmans ne mangeaient pas de porc, ce qui en faisait l’aliment de base pour les périodes les plus difficiles.
La valeur du salo dans la gastronomie ukrainienne est telle que même des chansons et des poèmes lui ont été consacrés, et il a longtemps été une alternative bon marché à la viande, compte tenu de sa longue conservation.
Il s’agit ni plus ni moins que du lard de dos de porc, un véritable délice au goût beaucoup plus léger que ce que l’on peut imaginer et qui peut même être consommé comme garniture dans les chocolats. Chocolat et bacon, un autre délice ukrainien.
Varenyky, les raviolis ukrainiens
Ce jour-ci, j’avais rendez-vous avec de vieilles connaissances de al région, ce qui m’attendait était tout simplement un de mes plats préférés d’Europe de l’Est, les pâtes farcies sous forme de petites boulettes.
Après avoir goûté à ce plat, je dois bien avouer que le varenyky farci au fromage doux fait partie de mon top 10 des meilleurs plats que j’ai jamais mangés. Mais je n’oublie pas les farces à la cerise, un raz-de-marée de textures, qui rendent mes papilles gustatives folles d’émotion.
Ces petites ravioles sont plus qu’un simple aliment, elles sont très liées au folklore et aux traditions ukrainiennes. Autrefois, on croyait que le fait de les manger certains jours de l’année contribuait à attirer la chance, en nous rappelant leur forme en croissant de lune, symbole des anciennes croyances ukrainiennes.
Ils sont remplis de pommes de terre, de champignons et de fromage et toujours accompagnés de crème aigre. Vous ne pouvez pas quitter l’Ukraine sans les avoir essayés.
Le pain ukrainien
Le drapeau de l’Ukraine est composé de deux bandes horizontales de même taille, l’une en bleu, représentant un ciel clair au-dessus d’un champ de blé fertile, représenté par la bande jaune.
Le pain en Ukraine est bien plus qu’un aliment, c’est un symbole. Le pays a longtemps été connu comme le grenier de l’Europe et aussi comme le grenier de Staline, car le dictateur a affamé intentionnellement plusieurs millions d’Ukrainiens, confisquant des millions de tonnes de céréales. Cet épisode très sombre et douloureux de l’histoire de l’Union soviétique est connu sous le nom de génocide de l’Holomodor, un mot qui signifie famine en ukrainien.
Le pain est également sacré pour les Ukrainiens, il n’y a pas de fête, de rituel ou d’événement important où il n’est pas présent.
Nous pouvons trouver des types de pain très différents, du pain de seigle, du pain complet, du pain semi-gros, du pain de blé, du pain blanc, du pain de semence, du pain de céréales et même un pain spécial pour les mariages, le Karavai, une œuvre d’art de la boulangerie.
Karavai, le pain de noces de l’Ukraine
Ce célèbre pain servi pendant les mariages trouve son origine à l’époque païenne, lorsque le pain était considéré comme étant de nature divine.
Le karavai est richement décoré d’ornements représentant des animaux et des figures symboliques et préside les tables des invités pendant la célébration.
Ce pain doit être coupé par le témoin et les jeunes mariés doivent avoir l’étage supérieur, l’étage suivant est destiné aux parents des mariés et à la famille et aux amis, et les plus petites portions de l’étage inférieur sont destinées aux musiciens.
Borsch, la soupe ukrainienne
C’est ainsi que la soupe de betterave ukrainienne est connue, pratiquement un plat culte dans le pays.
Il existe plus de 30 recettes différentes pour préparer cette soupe, qui peut être servie froide ou chaude, avec de la viande ou des champignons, sucré ou amer, et même avec du sel ou du poisson. C’est l’un des plats les plus traditionnels de la cuisine ukrainienne, pris quotidiennement et aussi lors de fêtes spéciales.
Banosh
Ce plat typique des Carpates est composé de farine de maïs et de crème aigre, auquel on ajoute du lard, des champignons et du fromage.
Il était traditionnellement cuit par les bergers dans les montagnes de la région d’Ivano-Frankivsk en le faisant mijoter sur un feu.
Kholodets, de la viande en gelée
Ce plat en gelée est considéré comme l’une des recettes les plus populaires du pays et est connu sous le nom d’aspic dans d’autres régions d’Europe.
Il est fait avec la gelée de bouillon de viande, une fois refroidi il prend la forme du récipient et est servi dans un plat où l’on peut voir à travers la gélatine transparente les morceaux de viande à l’intérieur, il comprend des petits morceaux de poulet, de porc et de bœuf.
Bien qu’a l’est de l’Europe nous trouvions ce type de plat quelque peu curieux, je dois dire qu’en plus d’être délicieux, c’est un menu totalement fait maison et très bon pour le corps car il est préparé entièrement à la main et contient cette gélatine aux multiples propriétés alimentaires.
Poulet à la Kiev
Bien qu’il y ait encore un débat quant à son origine, puisque certains disent qu’il a été inventé par le marché des marchands à Moscou et d’autres qu’il a été inventé en France où il est né et non à Kiev, ce qui est certain, c’est que c’est maintenant l’un des plats les plus typiques du pays et qu’en plus d’être très simple, il est délicieux.
Ce savoureux plat consiste en une poitrine de poulet dont l’intérieur contient de l’ail, des herbes, des touches de citron et de beurre, devenant ainsi juteuse à l’intérieur et croustillante à l’extérieur. C’est l’un des plats nationaux de l’Ukraine.
Krovianka
La Krovianka est aussi une vieille connaissance de notre gastronomie, un saucisson à base de sang coagulé et cuit. Ça vous dit quelque chose ? Oui, c’est le boudin noir.
Le porc est un aliment de base de la gastronomie ukrainienne et c’est pourquoi ce saucisson ne pouvait pas être absent de votre table, malgré les controverses religieuses que la consommation de sang animal pouvait soulever.
On ne trouve dans la Krovianka que du sang, du blé, des oignons, mélangés à du sel et même du pain et des épices. Il est très typique de le manger en Ukraine avant Noël et après Pâques, mais on peut le trouver dans tous les restaurants de la cuisine ukrainienne du pays à n’importe quel moment de l’année.
À votre table, nous pouvons également trouver d’autres plats, tels que des soupes de multiples variétés, l’une de mes préférées est la soupe aux champignons des Carpates, ainsi que des salades et des restes de viande et de saucisses, et bien sûr, de délicieux gâteaux et desserts, toujours accompagnés de crème aigre, de miel ou de compote de pommes.
Oubliez votre régime et laissez votre palais profiter des plaisirs de la gastronomie ukrainienne.
L’Ukraine c’est un pays pour les gourmands !
11 lieux à voir à Bayonne : la capitale du Pays basque français
Existe-t-il en France une ville plus basque que Bayonne ? Nous pensons que non. La Bayonne française et Baiona en basque est la capitale culturelle et de fait du Pays basque français, sa plus grande ville et la capitale d’une des provinces historiques du Pays basque. Vous ressentirez son atmosphère basque dès que vous y mettrez les pieds. Et si ce n’est pas le cas, il suffit de regarder les drapeaux basques. Bien qu’elle ait aussi une âme française, on y joue au rugby !
Cette particularité banco française fait que Bayonne mérite à elle seule d’être visitée. Mais c’est aussi une ville riche en histoire et en patrimoine. Une ville dont le centre historique est composé de trois quartiers différents séparés par la Nive et l’Adour, qui possèdent chacun leur château et leurs fortifications. Une ville où l’art joue encore un rôle prépondérant sous la forme de graffitis de haut niveau. Et la ville du chocolat par excellence en France, la première à produire du chocolat.
Vous avez d’autres questions ? Bien sûr, venez découvrir nos 11 lieux à voir à Bayonne pour tout savoir.
Les quais de la Nive, la première chose à voir à Bayonne
S’il faut choisir la première chose à voir à Bayonne, c’est bien les quais de la Nive. Les quais de la Nive formaient le port médiéval qui a enrichi la ville. Même si vous n’êtes à Bayonne que pour dix minutes, vous devriez vous y arrêter cinq minutes. Comme nous sommes restés plus longtemps que cela, nous n’avons pas manqué une bonne heure, en comptant les différents moments de la journée où nous nous sommes arrêtés pour prendre des photos. En effet, les maisons à colombages, avec leurs arcs au rez-de-chaussée et leurs fenêtres à battants colorés, se reflètent dans la rivière, créant ainsi la carte postale la plus emblématique de Bayonne. Et puis, il y a les Halles : le marché alimentaire du centre-ville. Une visite incontournable dans toutes les villes du Pays basque français.
La Cathédrale Sainte-Marie de Bayonne
La Nive est la limite naturelle du plus ancien quartier de Bayonne : le Grand Bayonne ou vieux Bayonne. En regardant vers lui depuis les rives de la rivière, derrière les maisons à colombages colorées, nous avons vu s’élever les tours de pierre de la cathédrale. Nous nous sommes laissés guider vers l’édifice le plus important de la ville, un autre des sites incontournables de Bayonne.
La cathédrale Sainte-Marie nous rappelle un peu les cathédrales gothiques du nord de la France, comme celle de Chartres, bien que les sommets de ses tours datent du XIXe siècle. L’intérieur est également un mélange de styles : la plupart des vitraux, par exemple, datent du XIXe siècle. Il faut chercher les plus anciens, qui existent. Le plus célèbre, à ne pas manquer, se trouve dans la deuxième chapelle à droite : il s’agit du vitrail de la Cananea, datant de 1531.
Anecdote de voyage
La cathédrale de Bayonne fait partie du patrimoine de l’UNESCO des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Trois itinéraires différents vers Saint-Jacques-de-Compostelle partent d’ici. En arrivant à Irún, vous pouvez continuer sur le Chemin du Nord ou le Chemin basque jusqu’à Santo Domingo de la Calzada, où il rejoint le Chemin français. D’autre part, la voie du Baztan relie directement Bayonne à Pampelune, où il rejoint également le Chemin français. Tous les chemins mènent à Saint-Jacques-de-Compostelle…
Le cloître de la cathédrale
Il dispose d’une entrée séparée bien qu’elle soit également gratuite. N’oubliez donc pas d’entrer dans la partie la plus belle, à notre avis, de la cathédrale : son cloître gothique. Par souci de clarté et pour ne pas l’oublier, nous l’avons inclus dans un point séparé.
Elle date de 1240 et, selon notre guide, c’est l’une des plus grandes et des mieux conservées de France après les ravages de la Révolution française. Autre curiosité qu’il nous a racontée : au Moyen-Âge, on y trouvait l’hôtel de ville, le tribunal et, sous ses arcades, le marché. Une ville en miniature.
Le Château vieux
Après la cathédrale, le bâtiment le plus important du Grand Bayonne est le Château-Vieux. Il s’agit d’un château médiéval construit sur le site d’une fortification romaine au 12e siècle. Nous avons dit qu’il y avait un château ou une forteresse dans chacun des quartiers historiques de Bayonne, dans ses parties les plus élevées pour être exact. Chacun d’entre eux rappelle un moment décisif de l’histoire de la ville. Dans le cas du Château vieux, il s’agit du moment où l’Aquitaine a été rattachée au Royaume d’Angleterre. Il est toujours la propriété de l’armée et ne se visite pas, mais ne manquez pas de venir le voir.
Le CIAP Lapurdum (Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine)
Juste à côté du Château vieux se trouve le nouveau Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine de Bayonne CIAP, ouvert en 2021. Nous l’avons visité à peine ouvert, pour ainsi dire. Il s’appelle Lapurdum, qui semble être le nom romain de Bayonne et d’où dérive la province de l’ancien fief Labourd. Un voyage de l’Antiquité au XXIe siècle à travers le patrimoine et l’architecture de la ville. La partie musée en elle-même est divertissante et intéressante, on y apprend comment la ville s’est formée, comment ses remparts sont apparus, pourquoi ses bâtiments sont si étroits, etc… Mais le plus beau, c’est qu’au sous-sol du bâtiment, on peut visiter ses caves médiévales.
Sur les murs de pierre des caves, une vidéo est projetée sur le patrimoine immatériel de la ville. De ses langues à ses danses traditionnelles, en passant par ses fêtes et ses sports comme l’aviron, la pelote basque et le rugby, sport vedette de la ville. Tout est gratuit !
Les ruelles du grand Bayonne
Autour de la cathédrale et du Château vieux se trouve le Vieux Bayonne ou Grand Bayonne, construit à l’emplacement de la ville au Moyen Âge. C’est le cœur historique de Bayonne, alors si vous avez le temps, ne manquez pas d’explorer chacune de ses rues étroites, qui ne sont pas nombreuses. Si vous manquez de temps, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous conseiller. Bien sûr, vous ne pouvez pas manquer la rue principale : la rue d’Espagne, construite sur l’ancien Cardo Maximus romain. Mais nos rues préférées sont la rue des Augustins et la rue Port-Neuf.
La rue des Augustins abrite la Plachotte, l’un des plus beaux coins du centre historique de Bayonne, avec ses maisons à colombages et sa tour romaine, dont la base date en fait de l’époque romaine. D’autre part, le Port-Neuf est l’un des plus caractéristiques du Grand Bayonne, avec ses arches. Ces arches nous rappellent que toutes ces rues étaient autrefois des canaux et qu’elles le sont restées jusqu’au XVIe siècle, comme nous l’a expliqué notre guide.
Les chocolateries de Bayonne
Dans la rue des Augustins se trouve la chocolaterie Cazenave, la plus ancienne de Bayonne, datant de 1854. Une tasse de chocolat, ses fameux mousseux, sous le vitrail de son salon de thé Art nouveau, c’est presque un must.
Anecdote de voyage
N’oubliez pas d’aller aux toilettes dans la chocolaterie. Oui, les toilettes, vous avez bien lu. Pour y accéder, dans un bâtiment attenant au salon de thé, vous traverserez une cour avec un spectaculaire escalier du 17e siècle. Il semblerait qu’il y en ait d’autres dans la ville, mais tous dans des bâtiments privés qui ne sont pas accessibles, alors ne ratez pas l’occasion.
Une chocolaterie parmi les lieux à visiter à Bayonne ? Oui, car le chocolat est une institution ici. Bayonne a été la première ville de France à en fabriquer, dès le XVIIe siècle, une fabrication encouragée par les juifs séfarades expulsés d’Espagne. Au XVIIIe siècle, on comptait une trentaine de chocolateries, trente et une exactement, selon notre guide, à l’intérieur de l’enceinte fortifiée. Aujourd’hui, nous ne savons pas s’il y en a autant, mais aucune n’a l’histoire de Cazenave et aucune ne produit du chocolat avec des fèves biologiques. Il n’y a qu’une seule autre chocolaterie où le chocolat est produit à 100 % à partir de fèves de cacao, Monsieur Txocola. Une nouvelle institution dans la ville, elle date de 2017 où l’on peut découvrir le processus de fabrication.
Si vous souhaitez emporter une tablette et des chocolats, nous aimons aussi les chocolats de Puyodebat. Nos préférés : les chocolats au piment d’Espelette, les craquinettes et la tablette de chocolat basque. Nous ne sommes pas allés à Bayonne, mais il y a un salon de thé façon chocolat appelé À moustache juste à côté de la cathédrale. Si vous voulez tremper votre moustache dans le chocolat, c’est un autre bon endroit.
Les vestiges des anciens remparts du vieux Bayonne
Environ 3,5 km de trois remparts différents ont été préservés à Bayonne. Le mur médiéval anglais, construit sur le mur romain du 4e siècle, qui entoure ce que l’on appelle aujourd’hui le Grand Bayonne. Le mur du début du XVIe siècle, construit par les Français après la reconquête de la ville, qui protège également le Petit Bayonne. Et les constructions militaires de Vauban, l’ingénieur omniprésent du Roi Soleil, qui, au XVIIe siècle, a remodelé et renforcé les fortifications de la ville en les entourant de douves, d’eau et de végétation.
La Porte d’Espagne est un condensé de toute cette histoire militaire. Elle marque l’entrée sud de la ville depuis la construction par les romains au IVe siècle,c’était l’entrée du Cardo Maximus . Au Moyen Âge, il était protégé par une barbacane. Et au XVIIe siècle, elle a été renforcée et a pris son aspect actuel avec son boulevard, ses casemates et son pont-levis.
Anecdote de voyage
La muraille romaine a été conservée jusqu’à la fin du Moyen Âge. Depuis, des bâtiments ont été construits dessus. Cependant, certaines des 33 tours rondes, une tous les vingt mètres, construites sur la muraille romaine alternent entre les bâtiments. Aujourd’hui, vous pouvez dormir à l’intérieur de l’une d’entre elles à l’Hôtel Des Basses Pyrénées.
La place de la liberté
La place de la Liberté est un autre lieu incontournable de Bayonne. Ce n’est pas la plus belle place de Bayonne, mais c’est l’une des plus animées, surtout pendant les fêtes. Nous l’avons vue en pleine effervescence la nuit du 21 juin, à l’occasion de la Fête de la Musique, qui fait vibrer toutes les villes de France. Mais le grand événement, ce sont les fêtes de Bayonne, fin juillet, où toute la ville se pare de rouge et de blanc, comme à Pampelune.
L’hôtel de ville néoclassique, situé sur cette place, est le lieu de la proclamation qui donne le coup d’envoi des festivités, en français, en basque et en gascon. Les statues qui le couronnent portent également des foulards rouges pendant les festivités.
Anecdote de voyage
Nous avons vu les statues porter des écharpes bleues au lieu de rouges pour célébrer le fait que l’Aviron Bayonnais, le club de rugby de la ville, venait de remonter en Top 14, le plus haut niveau du rugby français et le meilleur club de rugby au monde. Au-delà des fêtes de fin d’année, le rouge est de rigueur à Bayonne : c’est la couleur de l' »ennemi » Biarritz Olympique !
Le petit Bayonne : Le Château Neuf et les musées
Lorsque le roi de France reprend Bayonne au milieu du XVe siècle, il construit son propre château : le Château Neuf. Ce château, situé sur le point culminant du Bourg Neuf, aujourd’hui Petit Bayonne, existe toujours. Mais on ne peut pénétrer que dans sa cour : les bâtiments abritent l’université et les services administratifs du Musée basque. On peut en revanche en faire le tour pour rejoindre la belle porte de Mousserolles et poursuivre la visite des fortifications de Bayonne.
Dans le Petit Bayonne, on trouve également l’église néogothique Saint-André et les deux musées les plus importants de la ville : le musée basque et le musée Bonnat-Helleu, le musée des Beaux-Arts de Bayonne. Nous ne sommes pas arrivés à temps pour les visiter.
Anecdote de voyage
Ne manquez pas le Trinquet Saint-André, le plus ancien trinquet de France, avec son toit en bois. C’est un Bayonnais qui nous y a emmenés, sinon nous l’aurions manqué.
Le quartier Saint-Esprit et ses peintures murales
Si vous avez un peu de temps, n’hésitez pas à traverser le Pont Saint-Esprit pour rejoindre la rive droite de l’Adour, le quartier Saint-Esprit. C’est ici que se sont installés les séfarades qui ont commencé à produire du chocolat. C’est aujourd’hui l’un de ces quartiers typiques qui avaient jusqu’à récemment une réputation d’insécurité et qui sont devenus bohèmes. En flânant dans ses rues étroites, comme la rue St-Catherine, vous rencontrerez des magasins de vêtements vintage, des boutiques d’artisans, des échoppes de restaurateurs… et beaucoup de peintures murales
Le street art de Bayonne nous a conquis, et c’est ici que se concentrent la plupart des œuvres de grande envergure – le Grand Bayonne et le Petit Bayonne ont un peu moins d’espace. Voici d’ailleurs l’une de nos œuvres préférées : Tides de Nevercrew, avec ses baleines.
Anecdote de voyage
Chaque année en octobre à Bayonne, le festival d’art urbain Points du Vue fait découvrir d’autres œuvres à la ville. Vous pouvez demander une carte des peintures murales à l’office de tourisme ou la consulter en ligne ici.
Les monuments les plus importants du quartier Saint-Esprit sont l’église Saint-Esprit, qui lui a donné son nom, et la citadelle Vauban, qui, comme le Château-Vieux, appartient à l’armée et ne se visite pas. Nous avons déjà mentionné qu’il existait une fortification dans chaque quartier, chacune liée à une période historique : dans ce cas, elle rappelle la réorganisation générale des frontières au XVIIe siècle.
Où dormir et manger à Bayonne
Nous avons tout aimé à Bayonne, y compris l’hôtel. Nous avons séjourné à l’Hôtel Koegui, un quatre étoiles qui allie modernité et culture basque. Sa décoration est étonnante, si la corbeille de fruits au petit déjeuner est une corbeille de fruits ! Mis à part la décoration, la chambre est très confortable, le personnel est très gentil, ils nous ont même laissé mettre notre gâteau basque dans le frigo de leur cuisine et c’est en plein centre.
Quand j’ai dit que nous aimions tout à Bayonne, je parlais bien sûr aussi de la nourriture. L’Hôtel Koegui lui-même est un très bon endroit pour manger, nous y avons d’ailleurs dîné. Mais nous avons aussi essayé le Restaurant des Basses Pyrénées, oui, celui de l’hôtel avec la chambre dans la tour médiévale et nous le recommandons vivement. Il dispose également d’une belle terrasse sur la rue Passemillon et propose un menu déjeuner à 26 euros. D’ailleurs, si vous voulez dormir à l’hôtel, vous pouvez voir les prix ici.
Comment se rendre et se garer à Bayonne ?
Vous pouvez vous rendre à Bayonne en train, depuis Bordeaux ou Saint-Jean-de-Luz par exemple, la gare se trouvant dans le quartier St-Esprit. Si, en revanche, vous arrivez en voiture, vous trouverez des places de parking gratuites dans la rue près du pont du St-Esprit, dans le quartier du St-Esprit. De l’autre côté de l’Adour, dans le centre, tous les parkings sont payants. Il existe également plusieurs parkings dans la ville, mais ils sont chers.
Vous savez maintenant tout ce qu’il faut savoir pour visiter la ville la plus basque de France.