Estonie – 10 plus beaux lieux à visiter à Tallinn et ses environs
A la fin de mon voyage à travers les pays baltes, j’ai eu l’occasion de visiter Tallinn en deux jours. À mon avis, la capitale de l’Estonie est l’une des plus belles villes d’Europe. Le centre historique, déclaré patrimoine mondial en 1997, est une merveille absolue. Ses murs, ses tours, ses vieilles maisons et ses ruelles étroites ressemblent à un décor médiéval. Même les restaurants et les boutiques reflète cette ambiance médiévale typique. Dans cet article, je vais essayer de vous résumer les lieux essentiels pendant votre visite à Tallinn.
1. Place de l’hôtel de ville
Raekoja plats (Place de l’Hôtel de Ville) est située au cœur de la cité médiévale de Tallinn et c’est un endroit avec beaucoup de vie. Il accueille régulièrement un marché avec des artisans, des souvenirs et des produits du terroir. Des concerts ou de grands événements y sont souvent organisés. La principale attraction touristique de la place est sans aucun doute l’imposant hôtel de ville, construit en 1404, arborant un style gothique. Il est facilement reconnaissable à sa tour de 64m, semblable à un minaret arabe. Au sommet se trouve le Vana Toomas (soldat Thomas), placé en 1530 et symbole de la ville depuis lors (bien que celui visible soit une copie). L’intérieur de l’hôtel de ville est ouvert aux touristes de fin juin à fin août. Visitez les grandes salles voûtées, le grenier et les différents « trésors » de la ville. Depuis les fenêtres, vous avez une bonne vue sur la place (bien que vous ne puissiez pas monter la tour). Une autre place importante de la place est la Raeapteek, la pharmacie de l’hôtel de ville. C’est l’une des plus anciennes pharmacies du monde. Son ouverture daterait de 1422.
Ma sélection de restaurant : L’un des endroits de Tallinn dont je se souvient le plus est le III Draakon, une petite taverne située à quelques pas de l’hôtel de ville où l’on sert la nourriture dans le style médiéval : sans électricité, avec ragoût et cuillère en bois.
2. les remparts de Tallinn
S’il y a une chose pour laquelle Tallinn est connu, c’est ses beaux murs. Bien que partiellement reconstruits, 20 tours, deux portes et environ 2 km de mur sont encore conservés aujourd’hui. La fortification originale en bois date de la fin du XIIIe siècle, mais la construction de l’actuel mur en pierre a commencé au XIVe siècle. En plus de pouvoir admirer les remparts qui font le tour de la vieille ville, il y a des coins un peu plus secrets que j’aimerais vous recommander.
La partie du mur qui peut être visitée à pied (indiquée par le nom Tallinna Linnamüür) est celle qui relie les tours de Nunna, Sauna et Kuldjala. Malheursement, je ne pouvais pas faire la visite guidée mais j’ai quand même pu voir le mur depuis la terrasse du café Dannebrog. Ce café est situé dans les Jardins du Roi danois, un endroit idéal pour profiter de la fortification. Ne manquez pas les deux portes restantes. La plus spectaculaire est la Puerta Viru, dont il reste deux des tours qui l’ont formée. Au bout de la rue Pikk, l’une des plus belles de Tallinn, se trouve la Grande Porte Côtière, annexée à la tour Paks Margareeta.
3. la tour d’artillerie de Kiek in de Kök et les autres tunnels
Bien qu’elle fasse partie des murs, la tour Kiek in tower de Kök mérite une mention spéciale. Cette tour d’artillerie de 38 m, construite vers 1470, abrite trois espaces qui peuvent être combinés ou visités séparément. D’un côté se trouve l’exposition permanente, répartie sur 6 étages et centrée sur l’origine de la ville, l’histoire de ses fortifications et les différentes campagnes militaires. Du dernier étage, vous pouvez profiter d’une vue imprenable sur la ville. D’autre part, il y a les Tunnels du Bastion. Les visites guidées ne sont possibles que sur réservation, mais cela vaut la peine si vous êtes curieux d’explorer le système de tunnels défensifs de la ville, construit à partir de 1670. Enfin, au Musée de la Pierre Sculptée, vous pourrez admirer jusqu’à 600 pièces sculptées dans la pierre médiévale.
4. Église de Saint Olaf
L’une des églises à visiter à Tallinn est l’église Saint-Olaf (Oleviste kirik) construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, dont l’intérieur n’est pas particulièrement beau, mais la montée épuisante au clocher (qui atteint 124 m à son sommet) offre une vue magnifique sur la ville.
En se promenant dans la vieille ville, vous trouverez de nombreuses autres églises intéressantes, comme l’église Saint-Nicolas (Niguliste kirik), construite au XIIIe siècle et aujourd’hui transformée en musée d’art médiéval, l’église de l’Esprit Saint (Püha Vaimu kirik), également du XIIIe, avec une horloge du XVIIe siècle à l’extérieur et un magnifique autel. Sans oublier la cathédrale catholique Saint-Pierre-et-Paul (Püha Peetruse ja Pauluse katedraal) de 1841, située près des ruines d’un ancien monastère dominicain.
5. Colline Toompea
La colline de Toompea s’étend comme un appendice de la vieille ville dans la partie sud-ouest de celle-ci. De cette colline, les nombreuses puissances étrangères qui ont occupé l’Estonie au cours des siècles (Suédois, Allemands, Danois, Russes, etc.) ont exercé leur pouvoir. On dit que celui qui a réussi à hisser son drapeau dans la tour Pikk Hermann du château de Toompea régnait automatiquement sur le pays. Aujourd’hui, le château est le siège du Parlement estonien et il n’est pas étonnant que le drapeau qu’ils y arborent aujourd’hui soit un symbole national. Le bâtiment d’origine date de 1229, bien qu’il ait fait l’objet d’importants travaux. De l’intérieur de la colline on peut voir la façade baroque et de l’extérieur elle a un air plus médiéval.
Deux autres bâtiments se détachent sur la colline de Toompea : la cathédrale Alexandre Nevsky à Tallinn (1900), qui abrite l’église orthodoxe, et la cathédrale Sainte-Marie, fondée vers 1233 et le siège de l’église évangélique luthérienne estonienne. En plus de visiter son bel intérieur, vous pourrez grimper jusqu’à son clocher baroque de 69m.
Mon conseil : Une bonne idée pour connaître les principales attractions de Tallinn en économisant du temps et de l’argent est d’acheter une Carte Tallinn, disponible en ligne ou à de nombreux endroits dans la ville.
6. Point de vue de Patkuli
Tallinn, comme nous le voyons déjà, est une ville à découvrir sous différents angles. Et la meilleur point de vue pour contempler toute la ville est Patkuli, situé dans la partie nord de Toompea. Les vues sont tout simplement sublimes, avec l’église de Saint Olaf au premier plan, les tours et la mer à l’arrière-plan. Un peu plus au sud se trouve le point de vue de Kohtuotsa, un autre endroit d’où vous pouvez voir Tallinn dans toute sa splendeur. Depuis les deux endroits, il est fréquent d’apercevoir des mouettes qui prennent la pose devant les objectifs. Si vous voulez profiter de plus de hauteur (beaucoup plus haut), vous pouvez aller à la Tallinn TV Tower. C’est un peu loin du centre, mais la vue doit être incroyable. Cependant, je n’ai pas eu le temps d’y aller.
7. Katariina käik – Passage Sainte Catherine
Le centre historique de Tallinn est plein de beaux coins et recoins, mais l’endroit le plus pittoresque où l’atmosphère médiévale de la ville est peut-être la plus respirable est le passage Sainte-Catherine (Katariina käik), une rue qui traverse les restes de la vieille église du même nom. En plus d’être un site très photogénique, vous pouvez voir plusieurs ateliers où les artisans travaillent le verre, la céramique, différents types de tissus, etc.
8. Palais et parc de Kadriorg
Si vous avez au moins deux jours pour visiter Tallinn, je vous invite à vous rendre au palais de Kadriorg (25 minutes en bus depuis le centre). Ce palais baroque coloré, construit sur ordre du tsar russe Pierre le Grand en 1718, abrite aujourd’hui un musée d’art. Même si vous n’êtes pas intéressé pour visiter la collection, il vaut la peine d’y aller pour profiter des magnifiques jardins du palais et de tout l’environnement du parc Kadriorg, plein de fontaines, de petits lacs, d’arbres et de plusieurs bâtiments d’époque, ainsi que de l’amphithéâtre extérieur Lauluväljak. Si vous voulez terminer la visite de la région, vous pouvez vous rendre au musée d’art moderne Kumu, récompensé en 2008 par le prix « Musée européen de l’année ». Aux alentours, vous pouvez aussi voir plusieurs maisons en bois dans le style traditionnel estonien.
9. Musée de la ville de Tallinn
Le Musée de la ville (Tallinna Linnamuuseum) s’étend sur plusieurs endroits de la ville (comme le Kiek dans la tour de Kök), mais son point le plus intéressant, avec la plus grande exposition permanente, se trouve au 17, rue Vene, un endroit très recommandé si vous voulez plonger dans l’histoire de Tallinn et de l’Estonie. Petite anecdote, j’ai eu la chance de rencontrer un employé de 80 ans qui m’a fait une visite guidée improvisée de l’histoire de son pays avec un grand sens de l’humour. Le port des hydravions de Lennusadam, situé dans un hangar d’hydravions face à la mer, est un musée que je ne connaissais pas (car il a récemment ouvert ses portes). Jetez-y un coup d’oeil, car l’exposition comprend un sous-marin, un hydravion, le plus vieux bateau d’Estonie… et la pinte est excellente !
10. Place de la Liberté
La Placa de la liberté, dominée par l’église terne de San Juan (1872), n’est probablement pas l’un des principaux endroits à voir à Tallinn, mais il est intéressant de voir une autre facette de Tallinn derrière le mur et le centre médiéval. Cette place, entièrement rénovée en 2009, est un symbole patriotique important où se déroulent des défilés militaires et différents actes civils. Sur le côté, vous verrez surement la Colonne de la Victoire qui rend hommage aux victimes de la guerre d’indépendance de l’Estonie (1918-2020).
Excursions au départ de Tallinn
Si vous voulez explorer les environs de la capitale, l’une des meilleures excursions au départ de Tallinn est le parc national de Lahemaa. C’est à une heure de route vers l’est. Vous pouvez faire de nombreuses activités et visiter différents centres d’intérêt, j’en ferai surement un autre article un jour. Sur le chemin du retour vers Tallinn, vous pouvez faire un arrêt à la cascade de Jägala. Enfin, une excursion qui vous prendra plus d’une journée est l’île de Saaremaa. Une dernière idée d’évasion pourrait être Helsinki (2h en bateau).
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Entrèves et Mont-Blanc : les seules bonnes raisons de visiter Courmayeur
Rien ne m’a particulièrement impressionné à Courmayeur. Même le nom est impossible à taper sur le clavier sans se tromper au moins deux fois. J’ai essayé de trouver quelque chose de positif dans ce village de la Vallée d’Aoste, mais je n’ai pas réussi.
C’est peut-être parce que la rue principale est une horreur, avec ses bâtiments des années 1960 et ses boutiques de Gucci, Hermès, Balenciaga, Rolex, etc. Ou alors, c’est que le propriétaire de l’hôtel ne comprend pas bien le concept d’hospitalité. Mon premier contact avec la ville est le panneau sur la porte vitrée de l’hôtel qui dit : « Je suis dans le village, je reviens tout de suite ».
Même le mot « tout de suite » a ici un autre sens, car je dois attendre une demi-heure avant que la chère vieille dame n’arrive du supermarché. Présenté comme un hôtel familial, le concept a été appliqué à la lettre : après m’avoir montré une chambre très spacieuse, résolument vieillotte et plutôt malodorante, le propriétaire m’explique sans mâcher ses mots que la chambre doit être libérée le lendemain à huit heures. « Demain, c’est le mariage de mon neveu », dit-elle, comme si c’était une raison suffisante pour faire sortir un groupe de vingt personnes d’un hôtel à l’aube.
Cela a peut-être influencé mon jugement sur la ville du Val d’Aoste. Le bon côté des choses, c’est qu’en quittant l’hôtel un dimanche matin à huit heures, j’ai la chance de trouver quelque chose qui vaut la peine d’aller jusqu’à Courmayeur (en prenant soin, toutefois, de ne pas s’arrêter plus que nécessaire). Peu importe que je sois à pied, encore une fois grâce à l’approche innovante de l’hôtel en matière de gestion familiale.
Entrèves, charmant hameau dans la ville
Si j’avais eu une voiture, je ne me serais jamais retrouvé dans le hameau d’Entrèves, à quelques kilomètres du centre de Courmayeur. Je n’ai pas de bouteille d’eau avec moi, car il n’y a pas de minibar dans la chambre et il n’y avait pas d’âme à la réception, alors la première chose que je fais est de me précipiter vers la fontaine d’où coule l’eau de montagne. Frais et clair, à tel point que j’ai envie de plonger dans l’auge.
Immédiatement après la fontaine, les rues étroites et pavées du petit hameau serpentent, avec ses vieilles maisons en pierre, ses lourdes portes en bois et ses rebords de fenêtres décorés de fleurs. On dirait presque une ville fantôme : les seules personnes sont un enfant et son grand-père, mais peut-être les rues sont-elles trop étroites pour que les voitures puissent passer.
Je traverse le village tranquillement, m’arrêtant pour photographier un coin, une fenêtre, l’enseigne d’un restaurant où l’on sert des plats de fromage de la Vallée d’Aoste. En essayant de ne pas me faire remarquer, je m’éloigne en direction du grand-père et de l’enfant : ils entrent dans la cour d’un hôtel, l’Auberge de la Maison : c’est une maison en bois et en pierre, entourée d’une pelouse où sont disposés quelques transats. J’écris une note pour la prochaine fois : si jamais je reviens ici, j’aimerais avoir une chambre dans cet hôtel.
Je laisse Entrèves derrière moi, prêt à affronter le dernier effort : la montée vers le hameau de Pontal. Car même si Courmayeur n’a en aucun cas attiré mes sympathies, c’est tout de même sur son territoire que se trouve le Mont Blanc. Un peu moins d’un kilomètre et j’arrive au départ du Skyway, le téléphérique qui monte vers le massif de la plus haute montagne d’Europe. J’étais prêt à affronter des files d’attente d’un kilomètre sous le soleil de juillet, mais il n’y a presque personne.
Téléphérique jusqu’au Mont Frety
Je paie le billet : 48 euros, pas grand-chose, mais bien dépensé. Après quelques minutes, je suis dans le téléphérique qui m’emmène sur le premier tronçon, passant des 1300 mètres du Pontal aux 2173 mètres du Pavilon du Mont Fréty. Nous ne sommes qu’à mi-chemin, car pour arriver au sommet, nous devons prendre un deuxième téléphérique. Cependant, il est préférable de faire une courte halte au Mont Fréty, notamment pour habituer le corps à la différence d’altitude et de température.
J’en ai profité pour me promener dans le jardin botanique alpin Saussurea, fondé en 1984 dans le but de préserver la flore alpine du Mont-Blanc. Situé à 2175 mètres d’altitude, c’est l’un des jardins botaniques les plus élevés d’Europe. Elle doit son nom à Horace Bénédict de Saussure, promoteur de la première ascension du Mont Blanc en 1786.
Je ne reste pas longtemps, car le temps en haute montagne peut changer brusquement et je crains l’arrivée des nuages. Je retourne à la gare et prends le deuxième téléphérique, celui qui monte la dernière partie du parcours. Au-delà des fenêtres de la cabine, qui font le tour et offrent une vue à 360 degrés, le paysage change mètre par mètre : le vert qui dominait le jardin botanique est remplacé par la roche grise et la glace blanche. Il faut dix minutes pour gravir 1290 mètres, et à certains endroits, les câbles d’acier qui soutiennent le téléphérique semblent être parallèles à la paroi rocheuse, au point que j’ai l’impression de toucher la montagne.
Vue imprennable depuis la Pointe Helbronner
En arrivant à la Pointe Helbronner, les 3466 mètres d’altitude se font sentir. Je monte péniblement les quelques marches qui mènent de la station en forme de cristal à la terrasse circulaire panoramique : l’air raréfié fait augmenter les battements de mon cœur au moindre effort. Lorsque j’arrive au sommet, je me sens un peu étourdi et je ne sais pas où regarder : tout autour, il y a des montagnes, des pics, des glaciers et des sommets. Les couleurs sont le blanc de la neige et le bleu du ciel. En dessous de nous, au-delà de la barrière de la terrasse, je vois la silhouette du refuge Torino. Vous pouvez vous y rendre à pied, en grimpant avec des pitons et des crampons le long des glaciers et des crevasses, en un peu plus de sept heures.
Derrière moi se dresse la Dent du Géant, avec sa forme acérée. Au-delà du sommet de l’Aiguille du Midi, nous pouvons voir le Cervin et le Mont Rose. C’est une sensation enivrante, probablement due à l’air raréfié et à l’amplitude thermique, avec près de 30 degrés à Pontal et un degré en dessous de zéro ici à Pointe Helbronner.
Toute une série d’expressions me vient à l’esprit pour décrire la scène : la vue est à couper le souffle, on a l’impression de toucher le ciel, je suis au septième ciel… Ces expressions ont sûrement été inventées par quelqu’un qui s’est trouvé ici, sur le toit de l’Europe.
Sud de la France jour 9 : Luberon, visite des villages de Saignon et Gordes
Après avoir admirés les gorges spectaculaires du Verdon, ma route à travers le sud de la France a quitté les virages pour entrer dans la belle vallée du Luberon.
Visite à Saignon – Les attractions à faire
Je suis partie de Gréoux les Bains et mon premier arrêt était à Saignon. Je n’avais au début pas prévu de visiter ce village dans le Luberon. Mais la vue depuis la route était charmante et j’ai grimpé jusqu’au plateau où s’élève la vieille ville de Saignon. La route est étroite et traverse des champs et quelques hameaux.
Le village s’élève sur un rocher qui domine la vallée et vous avez une vue spectaculaire autour de vous. J’ai fait le voyage en août mais je suis sûr qu’au printemps, c’est l’un des meilleurs endroits en Provence pour voir de vastes champs de lavande ainsi que les montagnes du Luberon.
Mieux encore, Saignon n’a pas encore été conquise par les touristes, alors profitez-en tant que vous le pouvez.
Saignon est petit et la visite ne durera pas longtemps. Il y a un parking à l’entrée du village juste en face de l’église du 12ème siècle. A travers les ruelles étroites du village, vous trouverez de superbes endroits pour photographier la vie paisible de Saignon et les éléments caractéristiques de son architecture ancienne comme les fontaines, les places et les maisons bien conservées.
Il est indispensable d’escalader le rocher de Saignon où vous pourrez profiter des point de vues mentionnées ci-dessus. Les escaliers qui semblent être en construction ou abandonnés vous y conduiront.
Visite à Gordes, l’un des plus célèbres villages de Provence
La ville de Gordes est beaucoup plus touristique que Saignon et votre visite sera accompagnée par un bon nombre de touristes. Il y a de la place pour garer votre voiture dans un vaste parking adjacent à cette ville.
La raison pour laquelle il y a autant de touristes à Gordes est que c’est la ville la plus célèbre du Luberon. Comme Saignon, Gordes se dresse sur une colline bien que son centre historique soit beaucoup plus grand et offre une architecture beaucoup plus riche par ses rues.
L’église domine le centre-ville. Le parking se trouve au nord tandis que la vieille ville serpente à travers les anciennes ruelles étroites qui descendent le long de la colline.
Parmi les endroits les plus importants de Gordes se trouve le Moulin des Bouillons, un moulin à huile qu’on m’a dit être le plus ancien du monde.
J’ai mangé le midi sur une des terrasses à côté de l’église. Le restaurant s’appelait L’Encas du Chateau. Nourriture simple et bon marché mais de qualité. Malgré tout, le service était terrible. Je me contenterai de dire que le serveur a « oublié » de me rendre la monnaie de 7 euros et j’ai dû insister pour qu’il nous la rende. Bien sûr, pas de pourboires.
Que voir autour de Gordes, un patrimoine préservé
Autour de Gordes, vous pourrez profiter d’autres lieux de charme comme le village des Bories avec ses maisons de campagne curieusement construites, Fontaine-de-Vaucluse, L’Isle-sur-la-Sorgue et, bien sûr, à quelques kilomètres le joyau de la couronne, Avignon.
Une des activités les plus intéressantes que vous pouvez faire pour le Luberon est de visiter les marchés qui surgissent dans les villages. Vous y trouverez les produits typiques de la zone. Je vous montre une image où vous pourrez voir les jours et horaires des marchés de cette zone du Luberon (les distances sont par rapport à Gréoux les Bains) :