Punta Uva, Cocles et autres plages paradisiaques près de Puerto Viejo au Costa Rica

Si vous prévoyez un voyage en Argentine, vous voudrez très probablement consacrer quelques jours à la visite des chutes d’Iguazú, d’immenses chutes d’eau qui divisent l’Argentine et le Brésil. Dans cet article, vous découvrirez combien de jours il vous faudra pour visiter les deux côtés, le prix d’entrée dans le parc national, les itinéraires et activités supplémentaires à envisager, et même où dormir.

Lorsque je travaillais encore dans un bureau à Paris, j’ai passé trois semaines de vacances au Brésil. Parmi les différents endroits que j’ai visités au cours de ce voyage, celui qui m’a laissé bouche bée est sans conteste Iguazú (ou Iguassu, ou Iguaçu), à la frontière entre l’Argentine et le Paraguay, et ses merveilleuses chutes d’eau. Aujourd’hui, exactement un an plus tard, je suis de retour dans cet endroit merveilleux.

Cela fait maintenant quelques mois que je voyage en Amérique du Sud. Retourner à Iguazú n’était pas dans mon agenda, mais je n’ai pas pu résister à la tentation de revivre ces émotions et donc, après 18 heures de bus depuis Buenos Aires, me voici à nouveau dans la forêt subtropicale humide, à la merci de moustiques de toutes sortes… mais heureuse.

Il est très difficile de décrire ce que l’on ressent lorsque, pour la première fois, le spectacle de 275 chutes d’eau, atteignant près de 100 mètres de hauteur et faisant ressembler les chutes du Niagara et les chutes Victoria à une piscine, de condors, d’aigles, de papillons aux mille couleurs et d’une forêt qui s’estompe à l’horizon, apparaît sous vos yeux. Je l’admets, j’ai versé quelques larmes d’émotion.

Pour visiter les chutes d’Iguazú, il faut prévoir au moins deux jours, ce qui vous permettra de découvrir les deux côtés (argentin et brésilien).

Dans cet article, je vous explique comment visiter, les prix des billets pour accéder aux chutes et les activités supplémentaires que je recommande pour ajouter une pincée d’adrénaline à une visite déjà passionnante !

Où dormir à Puerto Iguazú (Argentine)

Puerto Iguazú est généralement très chaud et humide, séjourner dans un hôtel avec une piscine est certainement un avantage pour se rafraîchir après de longues journées étouffantes.  Les hôtels ne manquent pas, mais j’ai sélectionné pour vous ceux que je préfère et recommande.

• Selva de Laurel est littéralement entouré par la jungle, les chambres sont très agréables et spacieuses et les parties communes magnifiques.
• Loi Suites Iguazu, un bel hôtel dans la jungle avec des chambres spacieuses et confortables et trois piscines interconnectées.
• L’O2 Iguazu, quant à lui, est un hôtel récent offrant des vues spectaculaires depuis le toit et une piscine. Les chambres sont modernes et proches du centre, qui peut être atteint à pied.
• Enfin, le magnifique Tupa Lodge situé dans la jungle avec une vue sur la rivière et le Paraguay. Les chambres sont magnifiques et le service impeccable.

Puerto Iguazú est une petite ville, mais si vous voulez en savoir plus sur la ville la plus importante de la province de Misiones, je vous recommande de réserver la visite gratuite d’une heure et demie qui vous mènera de la place San Martin au monument des Trois Frontières.

Comment visiter les chutes d’Iguazú, l’une des 7 merveilles de la nature ?

Cette région, entourée de forêt subtropicale et connue sous le nom de Trois Frontière, est une zone traversée par les fleuves Parana et Iguazú, qui créent la frontière naturelle entre les trois pays.

Trois villes se trouvent exactement à la frontière : Ciudad del Este (Paraguay), Puerto Iguazú (Argentine) et Foz do Iguaçu (Brésil). Puerto Iguazú et Foz do Iguaçu possèdent tous deux un aéroport international.

Il est possible d’accéder aux chutes d’eau (Cataratas) d’Iguazú depuis les côtés argentin et brésilien et je recommande de visiter les deux, même si, personnellement, je préfère le côté argentin.

Au moins deux jours sont recommandés pour visiter les chutes, une journée complète pour le côté argentin et une demi-journée pour le côté brésilien.

Foz do Iguazu – Visite du côté brésilien des chutes d’Iguazu

Foz do Iguaçu est une ville de plus de 300 000 habitants et est très bien desservie par les services publics. Pour quelques Real (la monnaie monnaie brésilienne), vous pouvez prendre un bus  de l’aéroport au centre ville (le même bus vous emmène également aux chutes). Le parc national d’Iguaçu fait partie de l’UNESCO.

Le billet d’entrée coûte 52 Real pour les touristes étrangers et comprend également le transport à l’intérieur du parc.

Il existe plusieurs routes avec panorama pour admirer les chutes d’eau.

Un bus Hop-On Hop-Off part de l’entrée du parc et s’arrête au début des différents sentiers. Il est également possible de pratiquer d’autres activités telles que l’escalade, le rafting et le vol des chutes en hélicoptère.

À mon avis, l’une des plus belles choses de ce parc est la vue sur le parc national argentin, qui comprend 80 % des chutes.

La zone du parc accessible aux visiteurs n’est pas très étendue et peut être visitée confortablement en un peu plus d’une demi-journée car l’itinéraire se limite à la passerelle qui mène à la base de l’une des chutes.

Après avoir visité le parc des chutes, s’il vous reste du temps, je vous recommande également de visiter le Parque da Aves (parc des oiseaux), qui est situé en face du parc national des chutes ! La visite peut être effectuée en un peu plus d’une heure et en vaut vraiment la peine. Dans ce parc, vous pouvez voir des perroquets de différentes couleurs et tailles, des toucans, des anacondas, des colibris, des papillons colorés et bien plus encore.

Important : le Parque da Aves n’accepte pas les paiements par carte de crédit. En espèces uniquement, mais vous pouvez également payer en dollars et en pesos.

Sinon, pour ceux qui veulent vivre une expérience UNIQUE, je recommande le vol au-dessus des chutes.

Circuits recommandés à partir de Foz do Iguazú

Le côté brésilien d’Iguazú peut généralement être visité en une demi-journée, contrairement au côté argentin, qui nécessite une journée entière, mais les activités supplémentaires à combiner avec la vue sont nombreuses et très intéressantes. Les principaux que je recommande sont les suivants :

• Visite guidée avec guide francophone et transport (25 €) – Cette visite comprend le transport vers les cascades du côté brésilien et un guide parlant français. Le billet d’entrée au parc n’est pas inclus. Vous pouvez également choisir l’option avec le Parque da las Aves.
• Survol des chutes en hélicoptère ***TRES RECOMMANDÉ – C’est l’activité que je recommande vivement, le survol des chutes est certainement l’une des expériences de voyage les plus inoubliables et uniques. Le vol dure environ 10 minutes, mais de l’autre côté, vous pouvez admirer la grandeur de cette merveille naturelle ! Réservez votre vol en ligne.
• Parque de las Aves – Pour voir une multitude d’oiseaux tropicaux dans leur habitat naturel.

Visiter les chutes d’Iguazú du côté argentin

Puerto Iguazú est une petite ville de seulement 80 000 habitants et sera très probablement votre base pour visiter les chutes si vous décidez de passer la nuit en Argentine. Malheureusement, le parc national n’est pas accessible par les transports publics.

Vous pouvez utiliser les taxis ou les bus qui partent toutes les 15 minutes du terminal situé au centre de la ville, au prix de 200 pesos pour l’aller-retour.

L’entrée du parc national, qui fait également partie de l’UNESCO, coûte 260 pesos et doit être payée EXCLUSIVEMENT EN ESPÈCES. Si vous êtes d’humeur aventureuse, achetez également un billet pour la « Grande aventure » : un tour en bateau gonflable avec « douche » sous les chutes d’eau.

Le parc argentin est très grand. Pour le visiter entièrement, il faudrait certainement une journée entière.

Les différents points de vue sont accessibles par de longs sentiers ou par un mini train.

Le point culminant du parc est certainement la Garganta del Diablo (gorge du diable), le groupe de chutes d’eau le plus profond et le plus haut.

Après environ 1 km de marche, vous arrivez à une plateforme au-dessus des chutes. Le début du chemin de la Garganta ne peut être atteint qu’en train, souvent après une longue file d’attente !

Je vous recommande de visiter la Garganta del Diablo dans l’après-midi pour admirer les dizaines d’arcs-en-ciel qui se forment au-dessus des chutes.

Il y a trois circuits :

• Circuit Garaganta del Diablo
• Circuit inférieur
• Circuit supérieur

Les trois circuits peuvent être visités en une journée complète. Je recommande d’arriver au plus tard à 9 heures.

Je vous recommande également d’inclure le safari aventure dans un bateau gonflable qui vous emmène sous les chutes d’où vous pouvez voir les chutes d’un point de vue différent et phénoménal. Vous serez certainement mouillés, alors n’oubliez pas d’apporter un imperméable !

Pour faciliter la marche jusqu’à la Garganta del Diablo, vous pouvez prendre un petit train qui parcourt les kilomètres nécessaires pour l’atteindre.

Important : le parc national d’Argentine n’accepte pas le paiement par carte de crédit, mais uniquement en espèces.

Si vous n’avez pas de véhicule, vous pouvez réserver une visite guidée avec un guide parlant Français, qui comprend également le transport depuis l’hôtel et coûte 25 € par personne. Le coût du billet d’entrée au parc n’est pas inclus. La visite dure environ 8 et 9 heures.

Iguazú au clair de lune

Il est désormais possible de visiter les chutes d’eau au clair de lune. L’heure de départ varie selon la saison, entre 18 et 20 heures, et le spectacle nocturne est une véritable merveille. La visite coûte 63 € par personne et dure 4 heures.

Franchir la frontière entre l’Argentine et le Brésil

Si vous êtes au Brésil, vous pouvez visiter le côté argentin (et vice versa) de différentes manières : bus, taxi, visite guidée. Dans tous les cas, n’oubliez pas de vous munir de votre passeport pour passer la frontière !

Les taxis ont un coût fixe tant du côté argentin que du côté brésilien (actuellement, 300 pesos en Argentine et le correspondant en Real du côté brésilien).

Les circuits facilitent le transport jusqu’aux chutes et vous êtes accompagné d’un guide. Le coût moyen est de 25 € par personne.

Le bus est probablement le moyen de transport le moins cher, mais préparez-vous à de longues attentes à la douane. Le chauffeur vous demandera de descendre du bus et de traverser la frontière à pied pour faire tamponner votre passeport En  » théorie « , le bus vous attendra de l’autre côté de la frontière, en pratique, préparez-vous à attendre un autre bus. Cela vaut également pour le voyage de retour.

Je vous recommande de prendre un taxi et de partager les frais entre amis ou camarades d’auberge. De plus, les chauffeurs de taxi connaissent les employés des douanes et tout devient plus facile, surtout du côté argentin, célèbre pour sa bureaucratie longue et fastidieuse.

Centrale hydroélectrique d’Itaipu

Si vous avez plus de temps (comme moi), allez voir la gigantesque centrale hydroélectrique d’Itaipu, située juste à la frontière entre le Brésil et le Paraguay et considérée comme l’une des 7 merveilles du monde moderne. Le barrage est partagé à parts égales par les deux pays et peut être visité des deux côtés. La visite est gratuite au Paraguay.

C’est une œuvre d’ingénierie majestueuse, qui a vraiment enthousiasmé mes compagnons du voyage.

Arriver au Brésil dans les meilleures conditions : Visa et conseils

• Un visa n’est pas nécessaire pour se rendre au Brésil pour les citoyens français.
• Les visas touristiques sont valables pour l’entrée au Brésil pendant 90 jours après leur délivrance et sont valables pendant 90 jours dans le pays.
• Les frais et la durée dépendent de la nationalité du voyageur. Ils sont généralement compris entre 35 et 65 dollars américains, mais les Américains doivent payer 160 dollars américains (valable 10 ans).

Les mineurs de moins de 18 ans qui souhaitent se rendre au Brésil sans un parent ou un tuteur légal doivent présenter une autorisation notariée du parent ou du tuteur qui n’est pas présent, ou d’un tribunal.

Comment et où demander un visa pour le Brésil ?

Les Visa Bresil pour les français sont demandés auprès des ambassades et des consulats du Brésil à l’étranger.

• Le délai de traitement est de 1 à 10 jours ouvrables, en fonction de la nationalité et de l’efficacité du consulat.
• Normalement, une photo d’identité, un passeport en cours de validité et un billet de sortie du Brésil en cours de validité sont nécessaires.
• Les consulats brésiliens ne délivrent en aucun cas des visas urgents, il est donc conseillé de s’y prendre à l’avance.

Extensions des visas

La police fédérale brésilienne, qui dispose de bureaux dans les capitales des États et les villes frontalières, s’occupe des prolongations de visa pour les pays qui les autorisent (par exemple, si vous avez un passeport de l’espace Schengen, vous devez quitter le pays pendant 90 jours avant de demander une nouvelle entrée pour 90 jours, c’est-à-dire que vous ne pouvez pas prolonger votre visa).

Passeports

La loi oblige les voyageurs à avoir leur passeport sur eux en permanence, mais beaucoup choisissent d’emporter une photocopie (de préférence certifiée) lorsqu’ils font du tourisme et de laisser le passeport en lieu sûr dans la chambre.

Cartes d’entrée/sortie

À leur entrée au Brésil, tous les touristes doivent remplir une cartão de entrada/saida (carte d’entrée/sortie). Les agents de l’immigration en conservent la moitié et le voyageur l’autre moitié. Ils tamponneront également le passeport et, si pour une raison quelconque ils n’accordent pas le séjour habituel de 90 jours, ils inscriront dans le passeport le nombre de jours que le voyageur peut rester.

Lorsque vous quittez le Brésil, les agents de l’immigration conservent la seconde moitié de la carte. Ne la perdez donc pas pour éviter les tracas et les retards.

Il est conseillé de consulter les informations actualisées sur les documents et les visas pour le Brésil auprès du ministère des affaires étrangères ou de l’ambassade de France.

Information importante

Avant et pendant le voyage, il est recommandé de vérifier auprès du ministère des affaires étrangères du pays du voyageur toute information relative à la sécurité, à la santé, aux procédures administratives telles que la délivrance de visas, etc.

Depuis que la découverte semi-fortuite d’Hiram Bingham a fait la couverture du National Geographic, dans l’imaginaire collectif, Pérou égale Machu Picchu et Machu Picchu égale Pérou. L’une des nouvelles merveilles du monde est devenue un haut lieu du tourisme, en particulier, mais pas seulement, pour les randonneurs.

Mais… peut-on voyager au Pérou sans aller au Machu Picchu ? Oui, c’est possible, nous l’avons fait lors de notre voyage d’un an en Amérique du Sud et en Antarctique. Nous avons passé un mois au Pérou sans aller au Machu Picchu ni à Cuzco. Bon, d’accord, nous y étions déjà allés quelques années auparavant et avions fait le tour classique du sud du pays… Mais il faut avouer que le nord du Pérou nous a encore plus fascinés : moins de tourisme, des paysages spectaculaires – y compris des plages apparemment, mais nous n’y avons pas mis les pieds – mais surtout beaucoup de culture pré-inca. Vous venez faire le tour d’un Pérou un peu moins éculé ? Nous avons déjà parlé de chaque endroit avec beaucoup plus de détails, ceci n’est qu’un excellent petit résumé.

Carte du nord du Pérou

Pour nous aider à nous repérer, voici une carte des lieux d’intérêt du nord du Pérou que nous avons visités lors de notre voyage.

Lima et le musée Larco

Non, je ne me suis pas trompé, j’allais parler du nord du Pérou et non de Lima. Mais, comme vous atterrirez très probablement à Lima si vous allez au Pérou, il est fortement recommandé, avant de visiter le nord du pays, de visiter le musée Larco. Nous en avons parlé plus en détail et nous vous avons déjà dit que c’est ici que nous avons découvert pourquoi les cultures pré-incas sont si peu connues à l’étranger, occultées par la renommée des Incas, une civilisation qui n’a même pas atteint un siècle d’histoire. En outre, sa « salle érotique » est très curieuse…

Tourisme dans le nord du Pérou :  Trujillo et ses environs

Trujillo est l’une des plus belles villes coloniales du Pérou. L’immense Plaza de Armas et les rues environnantes, avec leurs églises et palais colorés, rappellent la riche histoire coloniale de la ville. Mais c’est dans les environs que l’on peut voyager plus loin dans le temps, avant la conquête et même avant l’arrivée des Incas…

La huaca du soleil et la huaca de la lune

La culture mochica fut l’une des plus riches que le Pérou ancien, et pas seulement lui, ait connues. Chaque vestige que nous avons trouvé de cette civilisation au cours de notre voyage nous a émerveillés un peu plus et nous a fait nous demander comment nous pouvions ne pas en savoir autant.

La capitale de la culture Moche était située dans la région de l’actuel Trujillo, et comptait une population d’environ 20 000 habitants. La Huaca del Sol était la résidence des souverains et la Huaca de la Luna était le temple. Aujourd’hui, outre le musée du site, seul l’ancien temple, construit entre 100 et 600, peut être visité. S’il est déjà spectaculaire aujourd’hui, après tant de pillages et de tempêtes, à quoi devait-il ressembler à l’époque de sa splendeur ?

La huaca del brujo

Rendre hommage à une prêtresse/règne de la culture Moche dans la huaca del brujo a été l’un des moments les plus excitants de notre voyage au Pérou. Il s’agit de la Señora de Cao ou Dama de Cao, découverte en 2005 à environ 60 km de Trujillo. La momie et les bijoux qui accompagnaient le paquet funéraire, datant du IVe siècle, valent presque à eux seuls un voyage au Pérou.

Chan Chan, La capitale en terre cuite de la civilisation Chimu

Chan Chan, une ville entièrement construite en terre, était la capitale de la civilisation Chimú. Elle s’est développée de 900 à 1470, date à laquelle le royaume Chimú a été conquis par les Incas. Ses bâtiments administratifs furent transformés en mausolées à la mort du souverain, qui fut momifié et enterré dans son palais, tout en continuant à être reçu l’année suivant son décès. Il y eut ainsi 10 palais, un pour chaque souverain qui y régna. Le complexe archéologique s’étend sur environ 20 km2 et seuls 2% du complexe peuvent être visités, en particulier un palais, Nik-an, qui a été en grande partie restauré et reconstruit. Mais il est possible de se faire une idée de la majesté de la grande capitale et d’admirer certains de ses reliefs. Nous en reparlerons, ainsi que de la civilisation Chimu, plus en détail dans un autre article.

La Huaca Arcoiris (Huaca arc-en-ciel) et la huaca esmeralda (Huaca émeraude)

La huaca arcoiris, ou huaca dragon, et la huaca esmeralda sont deux autres vestiges laissés par la culture Chimú dans l’actuelle ville de Trujillo.

D’ailleurs, en voyageant dans le nord du Pérou, vous entendrez souvent le mot « huaca ». Les huacas désignent, en quechua, tous les éléments sacrés pour les Incas (sanctuaires, temples, tombes, momies, idoles, animaux, étoiles, etc.), mais de nos jours, les huacas sont identifiées comme des bâtiments funéraires (et dans certains cas des bâtiments administratifs) également antérieurs à la période inca. Nous en avons parlé dans notre article sur la culture Chimú.

Huanchaco, sa plage et les petits chevaux de roseaux

Il n’y avait pas que la culture… et il y a aussi une plage près de Trujillo. Huanchaco est une station balnéaire peu attrayante avec une plage plutôt modeste, mais on y va pour voir les fameux caballitos de totora : les bateaux traditionnels des pêcheurs péruviens qui, dans certains cas, sont encore utilisés, et les couchers de soleil.

Tourisme dans le nord du Pérou :  Chiclayo et ses environs

Contrairement à Trujillo, la ville de Chiclayo elle-même n’est pas très attrayante, mais à proximité se trouvent quelques-uns des lieux les plus intéressants à visiter dans tout le pays.

Le musée des tombes royales de Sipan

Le musée des tombes royales de Sipan – dans la ville de Lambayeque, à environ 10 km de Chiclayo – est sans aucun doute le plus surprenant et le plus captivant de tout notre voyage en Amérique du Sud. Attention, les bijoux en mochica du seigneur de Sipan du VIIe siècle et du vieux seigneur de Sipan, contemporain de la Señora de Cao, peuvent provoquer le syndrome de Stendhal.

La huaca Rajada

La huaca Rajada est le site archéologique où, en 1987, une équipe d’archéologues dirigée par Walter Alva a découvert le Seigneur de Sipan. Depuis, pas moins de quinze autres tombes ont été découvertes. Les trésors des trois dernières se trouvent dans le musée du site, adjacent à la huaca, tandis que ceux des autres peuvent être visités dans le musée des tombes royales de Sipán. Dans la huaca, on trouve également des reconstitutions in situ de la disposition des corps et des objets trouvés dans les tombes.

Les pyramides de Tucume

Il nous manquait une autre culture pré-inca à connaître : le Lambayeque ou Sicán. Nous avons commencé à la connaître grâce aux pyramides de Tucume et à son gigantesque complexe archéologique de plus de 220 hectares. Bien sûr, la plus grande partie n’a pas encore été fouillée, seule la zone de la huaca de las balsas, avec ses magnifiques bas-reliefs, a fait l’objet de recherches approfondies.

Le musée national de Sican

Le musée national Sicán est situé à Ferreñafe, à environ 20 km de Chiclayo, mais il vaut la peine d’être visité pour voir ce qui est probablement la sépulture la plus singulière que vous ayez jamais vue, celle d’un seigneur de la culture Lambayeque-Sicán. Qu’y a-t-il de si singulier ? La façon dont il a été enterré : face contre terre, en position fœtale et décapité post mortem pour orienter sa tête vers l’ouest, dans la position opposée au reste de son corps. À côté de lui, deux femmes dans une position très étrange… Nous vous en dirons plus dans l’article que nous lui avons consacré.

Musée archéologique Brüning

Le musée archéologique national Brüning est situé à Lambayeque, tout près du musée des tombes royales. Il est beaucoup moins intéressant que le premier et constitue probablement la seule visite incontournable, mais vous y trouverez la reconstitution faciale et les bijoux d’une prêtresse de la culture Lambayeque, du 12e au 12e siècle : la prêtresse de Chornancap.

Tourisme dans le nord du Pérou :  Autour de Chachapoyas

Trujillo et Chiclayo sont de loin les plus connues. Mais si vous voulez découvrir un Pérou encore moins connu mais riche en histoire, vous devez vous rendre à Chachapoyas. De là, on peut visiter des merveilles naturelles comme la cascade de Gocta ou la grotte de Quiocta, mais surtout les vestiges de la grande civilisation Chachapoyas.

La forteresse de Kuelap

L’énorme forteresse de Kuelap, capitale de la civilisation Chachapoyas, qui connut son apogée du XIe au XVIe siècle, vous fera vous demander à nouveau : comment est-il possible que je n’en aie jamais entendu parler de ma vie ? Elle nous a impressionnés autant que le Machu Picchu et nous l’avons visitée presque seuls…

Les sarcophages de Karajia

Des sarcophages anthropomorphes d’environ deux mètres et demi de haut sur le flanc d’une montagne, avec les crânes des ennemis que leurs seigneurs ont vaincus dans la vie. Oui, les sarcophages de Karajia sont aussi impressionnants qu’ils en ont l’air !

Le musée de Leimebamba 

La dernière surprise que nous ont réservée les Chachapoyas, c’est le musée Leimebamba, à plus de 80 km, et un interminable trajet en bus, de la ville de Chachapoyas. Visiter un musée seul, allumer une lumière et voir apparaître des momies bien conservées derrière une vitre est aussi terrifiant que fascinant.

Chaque coin de rue dans le nord du Pérou nous fait réfléchir sur le peu de connaissances que nous avons de ce monde…