Ascension du Kilimandjaro : l’itinéraire mythique de la voie Machame
Le « toit de l’Afrique » a toujours fasciné les Hommes. Niché à près de 6000 mètres d’altitude, le Kilimandjaro attire chaque année de nombreux randonneurs. Pour effectuer l’ascension de cette montagne, il existe de nombreuses routes, dont celle de Machame. Découvrez l’une des voies les plus pittoresques du Kilimandjaro.
Présentation de la voie Machame
La voie Machame est celle souvent privilégiée pour faciliter le déroulement d’une ascension du Kilimandjaro, car il s’agit de l’itinéraire le plus simple et le plus captivant. Très populaire, elle est souvent empruntée par les grimpeurs qui recherchent une superbe vue et qui ont un certain goût de l’aventure. Réservée à tout public, il faut en moyenne entre 6 et 7 jours de trek pour effectuer les 40 km d’ascension et atteindre le sommet de cette montagne.
Encore nommé la « Whisky Road », cet itinéraire offre une magnifique vue sur les glaciers ouest et sud du Kilimandjaro. L’ascension commence généralement à partir du village Machame. Vous traverserez ensuite une luxuriante forêt, une lande de bruyères marécageuse et un magnifique paysage de hautes herbes avant d’atteindre le sommet « Uhuru Peak ».
La voie Machame : les différents itinéraires du parcours
L’ascension du Kilimandjaro par la voie Machame se fait en plusieurs étapes. Tout commence le plus souvent par Machame Gate, l’une des portes d’accès officiel du parc national du Kilimandjaro. Une fois les formalités administratives terminées, vous suivrez un chemin bien tracé situé à 1840 mètres d’altitude, en compagnie de votre guide. Après environ 5 heures de marche, vous atteindrez Machame Hut situé à 3050 m d’altitude.
À partir de ce niveau, vous devez ensuite suivre un sentier caillouteux assez raide pour rejoindre un plateau de steppes qui conduit jusqu’au bivouac de Shira Camp ou « Shira Hut » situé à 3950 m d’altitude. Il vous faudra environ 5 heures pour effectuer cette montée. Avec un peu de chance, vous apercevrez la masse du cratère du Kibo et son auréole blanche.
Ensuite, suivra le trek de Shira Hut vers Lava Tower (4637 m) où vous bénéficierez d’une splendide vue sur les glaciers nord. C’est également à cette étape que débute une petite descente vers la dépression du grand Barranco (3950 m) pour remonter finalement par le sentier du Karanga Camp (4033 m). De Karanga Camp, vous rejoindrez ensuite Barafu Hut (4600 m) et après 10 heures de marche, vous serez enfin arrivé à « Uhuru Peak » (5895 m), le sommet du Kilimandjaro.
L’importance d’un guide pendant l’ascension du Kilimandjaro
L’ascension du Kilimandjaro par la route Machame ne nécessite pas de technique particulière, car une grande partie du chemin peut s’effectuer en marchant. Il est cependant important d’avoir une excellente condition physique, car certaines journées nécessitent jusqu’à 12 heures de marche avec de très forts dénivelés sur le chemin. Raison pour laquelle la présence d’un guide professionnel est obligatoire pour ce trek.
La présence d’un professionnel de la haute-montagne est en effet indispensable pour garantir votre sécurité pendant votre parcours. Même s’il s’agit en général d’une aventure passionnante et accessible à tous, l’ascension du Kilimandjaro présente néanmoins quelques risques qu’il est important de ne pas négliger. Le guide connaît tous les risques auxquels vous pourriez être exposé ainsi que les itinéraires qui permettent de les contourner, il sait comment parcourir ce chemin sans danger.
Au-delà du fait d’être un simple accompagnateur, il pourra également vous assister en cas de blessures ou d’accident. Les guides sont en effet formés pour prodiguer les premiers soins en attendant l’arrivée des secours. Vous aurez donc à vos côtés une personne qualifiée qui vous aidera à effectuer l’ascension dans les meilleures conditions.
Avec l’Everest, les chutes du Niagara et la Grande Muraille de Chine, le Kilimandjaro constitue l’une des plus grandes attractions du monde. Effectuer l’ascension de cette montagne est donc une merveilleuse expérience que chaque aventurier souhaite réaliser au moins une fois dans sa vie. En choisissant de faire la montée par la voie Machame, vous optez pour l’une des voies les plus surprenantes du parcours.
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Tunis au-delà de la médina, Carthage et Sidi Bou Saïd
Au-delà de la médina, Tunis regorge encore d’endroits où flâner et apprendre quelque chose de ses 4000 ans d’histoire. Si vous avez déjà fait vos emplettes dans les souks et traversé les mosquées, il est temps de repasser par certaines des portes bab, et de vous promener dans le centre européen. Vous y trouverez de tout, du marché typique à la cathédrale catholique. De l’autre côté de la médina se trouve l’hôtel de ville et, non loin du centre, le musée du Bardo, avec toute l’histoire sous forme de mosaïques et d’objets d’art de la célèbre Carthage. Mais pourquoi voyager en Tunisie et connaître Carthage qu’à travers un musée ? Il y a beaucoup de choses à faire de l’autre côté des murs du centre classique de la capitale.
Centre européen de Tunis
Une ville se reconnaît à ses marchés. Dans le cas de Tunis, cette reconnaissance est double : d’une part, ses souks et, d’autre part, son marché central. Un marché central qui choque les sens. La vue, des étals de poissons aux étals de dattes, des vendeurs aux acheteurs, du sol au plafond, il faut tout voir. L’ouïe, les cris des vendeurs et des acheteurs et toute l’agitation qu’un marché peut avoir un dimanche matin – oui, le marché est ouvert le dimanche. L’odeur, celle du poisson, de la viande, des légumes, des fruits… tout sent, c’est un marché. La touche, ai-je dit qu’il y avait beaucoup de monde, des gens qui se bousculent, des allées étroites, peu de patience pour prendre une photo… Le goût, ça dépend si vous voulez acheter et manger.
La cathédrale Saint-Vincent-de-Paul, j’ai dit que nous étions au centre de l’Europe et que la Tunisie était un protectorat français, comment la cathédrale ne serait-elle pas dédiée à un saint gaulois ? Il est frappant, après avoir vu les mosquées de la médina, de trouver un tel édifice si près de nous.
En continuant sur l’avenue Bourguiba, en direction de la tour de l’horloge, on se rend compte que la Tunisie est encore en train de changer, ou peut-être pas. Elle a peut-être déjà trouvé un équilibre qui permet aux femmes de porter des mini-jupes et de parler au téléphone portable à côté d’autres qui portent une shayla, le sari traditionnel ou même un tchador. Tant que personne n’a le sentiment que l’une ou l’autre option est mauvaise et, surtout, que personne n’est contraint d’en choisir une, la coexistence est la meilleure.
Musée du Bardo
Il est un peu éloigné du centre et vous ne pourrez pas vous y rendre à pied, mais le nombre de merveilles que vous trouverez à l’intérieur de ces anciens palais datant de la fin du XIXe siècle vaut bien cet « effort ». Si vous aimez l’histoire, le musée du Bardo est fait pour vous : objets récupérés sur des navires coulés transportant le butin de la mise à sac de la Grèce antique ; fabuleuses mosaïques créées au fil des siècles ; sculptures… Il s’agit du premier musée d’Afrique du Nord, datant de 1882, et de l’un des plus grands de la Méditerranée, alors accordez-lui un peu de temps.
Le joyau de la collection, ce sont les mosaïques, mais avant d’y accéder, vous voyagerez à travers des centaines d’années d’histoire qui, comme toujours, nous enseignent que les vainqueurs assimilent les coutumes des vaincus. Dans le cas présent, les anciens dieux carthaginois Baal Hamon – qui possède également un temple à Palmyre, ou en avait un – et Tanit sont devenus Saturne et Junon avec la domination romaine. Symboles des dieux, autels sacrificiels, masques pour protéger les morts ?
Dès la création de la Carthage romaine – la Carthage originelle a été entièrement rasée -, l’élaboration de mosaïques a commencé. Images de dieux, de signes du zodiaque, de personnages, d’histoires – il y en a une avec des scènes de l’Iliade avec Ulysse et les Sirènes – d’animaux, de nourriture… toutes plus parfaites les unes que les autres.
Carthage
Pourquoi rester au musée du Bardo quand on peut visiter l’ancienne ville de Carthage ? Je suppose que, comme toujours, avec un peu de temps et les explications d’un archéologue ou d’un historien, la visite des ruines de Carthage peut être la meilleure partie de votre visite dans la capitale tunisienne, mais vous avez besoin de ces deux choses.
Sans eux, vous ne verrez que quelques vestiges des thermes d’Antonin, les plus grands de l’Empire romain au IIe siècle : quelques colonnes, une photo de ce à quoi ils auraient dû ressembler… et beaucoup de chats. Avec eux, les 5 000 hectares du site archéologique prendront vie : la Carthage originelle, les influences puniques, l’arrivée des Romains, la nouvelle Carthage…
Sidi Bou Saïd, les couleurs de la Tunisie
Des maisons aux murs blancs avec des touches de bleu sur les portes et les fenêtres. Si Collioure était le village méditerranéen par excellence, Sidi Bou Saïd est le village méditerranéen par excellence du sud et vous rappellera les îles grecques ou les villages blancs andalous. Il n’y a pas grand-chose à dire, il s’agit simplement d’en profiter. Vous vous demandez peut-être pourquoi toutes les maisons sont ainsi ? Eh bien, c’est à cause de la loi, que sais-je encore ! Depuis 1920, une loi oblige toutes les maisons à être blanches et les portes, fenêtres et grilles à être bleues. Vous voyez, c’est une « beauté par décret » et par décret français.
Certes, la rue principale, Habib Thameur, est pleine de boutiques de souvenirs et de touristes, mais si vous sortez des sentiers battus, vous découvrirez que le reste de la ville est beaucoup plus calme. De plus, depuis Habib Thameur, vous ne pourrez pas profiter des fabuleux couchers de soleil de Sidi Bou Saïd. La ville est perchée au sommet d’une falaise surplombant la mer Méditerranée, et il existe de nombreux points de vue d’où l’on peut observer les murs blancs devenir dorés au fur et à mesure que le soleil se couche dans la mer.
Si vous êtes curieux, Sidi Bou Said doit son nom à un mystique soufi qui vivait dans le village au XIIIe siècle. Ce n’est qu’à la fin du 19e siècle qu’il a adopté son nom. Auparavant, il s’appelait simplement Djebel el Manar, la montagne du phare.
C’est le contrepoint parfait à la chaotique médina de Tunis, au centre européen bondé de la capitale, à l’overdose d’histoire du musée du Bardo ou à la « déception » de Carthage. Un village où l’on passe le temps et où l’on regarde le soleil se coucher avec un thé et des pignons.